3.- CAMINO ALAVES (2003-04)

DE IRUN A SANTIAGO POR ARABA

Camino de Santiago 2004 – Año Santo

 

 

             

  

Cuando se supera un reto, es mejor empezar a planear el siguiente que mirarse al espejo.

 

A los caminantes solitarios, demasiado incomprendidos.

UN NUEVO CAMINO

          Roncescalles (9-5-02), Puente Santiago en Irún (25-7-02) y Catedral de Santiago en Bilbao (30-4-03), han sido los inicios de mis tres caminos anteriores. Hoy inicio el cuarto repitiendo salida en el puente internacional de Santiago. Esta vez, para hacer el del País Vasco por el interior, el llamado Camino Alavés, para enlazar en Calzada con el conocido francés. No lo haré de un tirón. Voy a intentar nuevos retos. Será por etapas. Y distintas fechas, otoño e invierno sobre todo si voy sólo. Pero mi mayor ilusión se centra en conseguir llevar a mi esposa. Pero de momento, querido lector, ambos tendremos que esperar varias fechas y páginas para saberlo.

     

         No voy a variar mi estilo. Va a ser como un Diario. Y no quiero entrar, de momento, en la historia novelada que tanto vende en  esta época. Sigo siendo partidario de contar las pequeñas historias que veo y una cierta cantidad de datos que no suele resultar demasiado atractiva, lo sé. Por ello, al final podrá parecer más un libro técnico, al que se añaden  anécdotas, nombres, impresiones y lugares reales. Espero que no haya sangre ni sexo, eso que tanto mola, salvo que de verdad mis ojos o mi cuerpo lo perciban. Tiempo al tiempo.

 

Jueves, 25 de septiembre de 2003

1ª ETAPA: IRUN - VILLABONA

40 kms

                  A las 5,33 h. Renfe Arrigorriaga. 6,04 Euskotren Bolueta. 9,25 llegada a Irún Santiago.

          Salida a las 9,30 desde la frontera hispano francesa. Paradas y sello de la credencial en Ayuntamientos de Irún (9,45) y Oiartzun (12), asador Frantzezillaga berri  (15), donde como el menú del día con sidra.

          Extraordinario día, con sol y calor. No veo ningún peregrino, ni han pasado desde agosto, según me dicen al sellar. Llevo como guía el “Dos Caminos a Santiago” (del Gobierno Vasco 1ª edición 2-93), que ya ha quedado desfasada.  Entre el libro y las flechas amarillas pintadas hace año y medio se puede uno orientar, no sin gran esfuerzo. La inmensidad de caminos y pistas hace inevitable los errores, por los que hoy sumaré 6 kilómetros de más. Pierdo casi una hora en el collado Esnaosoro. También a la tarde, de Astigarraga a Urnieta.

          Comida de 14,15 a 15,00 h. Ando casi 12 horas. De Andoain a Villabona es de noche, llego a las 21 horas. Dos anécdotas para el recuerdo:

1.- Después del menú y la sidra fresca ha sido muy dura la subida hasta el Santiagomendi con el calor. Las vistas de la bahía de Donosti, el descanso, la primera foto y ver la ermita de Santiago que me enseña Nerea, ha compensado el esfuerzo. Es la única ermita e iglesia que consigo ver hoy en su interior. 

Ermita de Santiagomendi (298 m.), máxima altura de hoy

2.-En la pensión de Villabona,  Pepi no me abre al principio por ser peregrino. Me dice  por el portero “peregrinos aquí no, vendrá usté borracho, sucio y sin dinero” (sic). Un rato después, tras la reprimenda de su hija y observarme por la ventana, me abre, se disculpa sin demasiado convencimiento y a cobrar lo primero, así parece quedar más tranquila.

GASTOS:  Tren a Bolueta, 0,95;  id. a Irún, 6,50;  café, 1;  comida Astigarraga, 7,50;  cena Villabona, 3,50;  dormir, 10. TOTAL 29,45 €.

 

Viernes, 26 de septiembre

2ª ETAPA:  VILLABONA – ETXEGARATE

44 kms

          De 8,30 a 19,30 sin parar. 11 horas, a media de 4 kms.

 

          Sólo me entretengo en los cuatro ayuntamientos a sellar credencial, además de dos paradas cortas a comer algo (11,30 y 18 h.) y las preguntas necesarias para encontrar la ruta. Entre todas, una hora. Ayuntamientos de Irura (9), Anoeta (9,30), Tolosa (11) y Alegia (12 h.).

Esta es  la foto que más vende Tolosa, con el mercado Tinglado en primer término

          Día bueno para andar, con poco sol y algo bochorno. Etapa muy dura por el recorrido urbano, asfalto e industrial. La N1 antigua, la nueva como autovía, el ferrocarril y el río Oria con su margen industrial constituyen más peligro que placer para el caminante a pie.

          Ni las flechas amarillas ni la guía, en este tramo ya obsoleta, me sirven de mucho. Hoy tengo que usar la intuición del camino más corto y buena dosis de paciencia. Y los casi inevitables errores me han costado más de dos horas perdidas, con lo que ello supone de cansancio, más mental que físico. Pasar Beasain ha sido el nudo gordiano que me ha ocupado de 2 a 4 de la tarde. Primero un error de 2 kms. hacia Zaldibia. Después bordeo por monte para evitar el casco urbano, pero vuelvo a salir al campo de fútbol y doy más vuelta.

Mi paso rápido por Idiazabal no me permite degustar su exquisito queso

          A veces todos los caminos te llevan a la autovía, por la que no he podido evitar meterme y cruzarla. De Idiazabal al Puerto de Etxegarate, más de 5 kilómetros muy peligrosos camino por el arcén, de 18,30 a 19,30 h. No encuentro otra alternativa, salvo el intento de auto-stop.

          A unos 3 kms. de la cima me para un camionero portugués, que me deja cerca de Alsasua (km.401). Otro luso me lleva hasta gasolinera de Gasteiz.. Y el tercero, cántabro, me deja a las 21,10 en el puente de Arrigorriaga. En cien minutos me planto en casa. Es la anécdota más positiva y agradable de esta etapa. 

Desayuno  Villabona, 3,20;  bocadillo  jamón, 2,50;  pincho  y  cerveza  en  Idiazabal, 3.  TOTAL, 8,70 €.

Martes, 30 de septiembre

3ª ETAPA:  ALSASUA – ETXEGARATE – AGURAIN

50 kms

          Un poco difícil el cálculo exacto de los kilómetros de hoy, por los “saltos” y dificultades del desplazamiento hasta el punto de partida a pie. Tras mi cálculo meticuloso los estimo en 50, así iniciados: Arrigorriaga (2), Vitoria (3) y de Alsasua al puerto (9) ya suman 14 para conseguir que cuatro turismos y un camión me dejen a las 12,30 en la salida de la N1 hacia Idiazabal.  Y he salido a las 7 de casa. Ha sido un acercamiento muy duro, mentalmente agotador.

Etxegarate, en la N1 de Gipuzkoa, ha sido difícil con nieve para los vehículos

          Todo el día ha sido gris y amenazando lluvia. Y el último tramo, de 7 a 9 noche, desde el descenso a Zalduondo hasta Agurain han caído unas gotas, pocas pero continuas.

El paso de San Adrian. Por ese "agujero" pasa una calzada medieval, pasa el Camino y dicen pasó hasta Carlos V... a caballo.

          La belleza de Segura, Zegama y Zalduondo, así como sus cercanías, la subida al paso de San Adrián, los bosques, caseríos, la calzada medieval y el paisaje en general me han proporcionado casi siete horas de una etapa para disfrutar, en contraste con las otras para sufrir.  Porque de 8 a 9 camino de noche y lloviendo ya fuerte (Zalduondo, Ordoñana, Agurain). Y no hay lugar para dormir.  Las pensiones y el albergue están ocupados. Tampoco la casa cural, como último cobijo, contesta al teléfono.

    

          Así que tengo que intentar el regreso a las 21,30 h.. Menos mal que unas chicas, una a  punto de parir para más mérito, me dejarán en Vitoria, en la gasolinera de salida a Bilbao, cerca de Foronda. ¡Qué grandes personas anónimas he encontrado haciendo auto-stop en mi vida!

          La suerte hoy me está poniendo a prueba, enseñándome durante muchos ratos su larga espalda. Son las 11 de la noche, llueve mucho, hace frío y se cierra la gasolinera. Pero Patxi está tranquilo. Es la “tranquilidad” que da la larga experiencia en situaciones difíciles.  En el último momento, cuando empiezan a apagar las luces, llega a repostar un ertzaina que ha acabado su turno. Me lleva hasta el peaje de la autopista en Altube, donde otro camionero me deja en la salida de la A68 de Arrigorriaga.

          Etapa de grandes contrastes y accidentada en ida y vuelta. El tiempo amenazador ha acabado disparando para poner la noche más negra. El contenido de gran belleza paisajística y el final feliz será la “guinda” con la que terminaré mi “cuento” a los nietos.

Café  en  Aizkorri, 1,05;  pintxo  en  Agurain, 1,60. TOTAL  2,65 €.

  

Jueves,  23 de  octubre

4ª ETAPA: AGURAIN – GASTEIZ

35 kms

               La etapa de hoy ha salido aprovechando casualidades. Copio lo escrito en mi cuaderno de ruta.

          Una baja laboral de Juan Cruz Ganzabal, de reposo obligado y sólo en casa tras operación de barices, me motiva para hacer esta etapa suelta. Sobre el libro es de 25 kilómetros, lo que en principio programo como un paseo por su fácil perfil. Pero, tras dejar el coche en Avda. Gasteiz, ya son casi 2,5 horas las que camino a pie por la ciudad, de 11,15  a 12,15 hasta la plaza de Santa Bárbara.  Y a la vuelta, de 8 a 9,30 noche de Salburua al coche me pierdo y doy una vuelta excesiva. 

El Dolmen de Eguilaz nos "dice"que por aquí ya andaban hace miles de años

          Agurain: foto, sello en ayuntamiento y saludo a Amaia, la chica del bar de la gasolinera, que me reconoce. Ella se preocupó por buscarme cama en la etapa anterior.  De 14,45 a 20 h. los 25 kms. con parada de 30 minutos  en la ermita de Santa María de Ayala. Tenía ilusión desde hace años en conocer este lugar por la relación toponímica con mi tierra. Porque allí hubo un pueblo con ese nombre, del que sólo ha quedado su iglesia, hoy ermita del actual municipio de Alegría Dulantzi.
 

Santa Maria de Ayala, una joya del románico. Es lo que queda en el nuevo municipio Alegria-Dulantzi de uno de los que desapareceron ya hace siglos. 

          Camino a una media cercana a los 5 k/h, con frío viento de frente. La nieve de anoche está a tiro de piedra en los montes de al lado. Hay amago de lluvia a 7 kms. de Vitoria. Se podía prever otro día invernal como ayer, pero me ha perdonado. El resto, sin dificultad. Han aguantado las zapatillas “peregrinas”. La mochila muy cargada con las pesadas botas de invierno, capas,alcetines y ropa de repuesto, por la previsión de ventisca y lluvia. Sin alimento ni agua, sólo dos tragos de las fuentes de Elburgo y Villafranca.

          Las ermitas e iglesias de algunos pueblos de esta etapa por la Llanada Alavesa son las joyas que tendré que volver a ver por dentro, incluyendo las de la etapa anterior. Destacan San Saturnino en Zalduondo, Ordoñana, Santa María y San Juan en Agurain, San Martín de Gaceo, santuario de Ayala y San Juan en Alegría, ermita de Arrarain de Elburgo, santuario de Estíbaliz, Santa Columbade Argandoña e iglesia de Alaiza.

          Paso por Gazeo, Ezkerekotxa, Ayala, Elburgo, Villafranca y Argandoña, lejos de la N1, por el centro de los pequeños pueblos.  Sólo veo dos personas y pocos más perros. A 7 kilómetros de Vitoria empieza a las 7 a anochecer. Askarza y Arkaia los paso por la carretera de Estella y antigua N1, para entrar en Salburua. Pero llegar hasta el coche de noche y en zona desconocida, de obras y expansión industrial de la ciudad, se me complica. Ha sido la única ”cruz” del día.

          La cena con Juan Cruz y María Eugenia se prolonga con larga charla y más de un trago de sobremesa hasta más de las 2,30 madrugada. Llego a Arrigorriaga por la carretera de Altube y Areta a las 3,30 h., sólo y lloviendo.

Bus “La Burundesa”  Gasteiz-Agurain, 1,55€.

Lunes, 9 de febrero de 2004

5ª ETAPA: GASTEIZ - PANCORBO

55 kms

          El calendario ha pasado la página del año 2003. Y acabamos de entrar en un nuevo Año Santo Jacobeo. Vuelvo a hacer una escapada, sólo y en invierno. Un nuevo reto. Aprovechando el buen tiempo y la semana de trabajo de Dulce, planifico hacer en tres días a pie de Gasteiz a Santo Domingo de la Calzada, continuando el camino alavés que inicié el pasado setiembre en Irún.

          Salgo a las 7 h. de Arrigorriaga, desde el Estanco Begoña, en coche hasta el Instituto Mendizabala de Gasteiz. La helada es de campeonato, con el termómetro entre -2º y -4º. Vamos por la carretera vieja de Orozko. Inicio la andadura a las 8,05, para pasar por Armentia a las 8,50/9,00 h. Subo por el monte hasta Zaldiaran (2ª antena), 978 m. y 10,30 h.,  acompañado de un jubilado y buen montañero. Bajo a La Puebla de Arganzón, donde sello en el ayuntamiento a las 12,30.  Después Burguete (13,30) y Estavillo (14,20), con parroquias de San Martín de Tours que confirman la ruta jacobea.

          Un desvío para la duda y unos segundos para decidirlo, tras consultar mi guía, la misma que me acompañó por el suelo guipuzcoano. Cambio la idea inicial y marcho por Armiñon y Ribabellosa (l6,30) hacia Burgos. Al entrar en Miranda, no podré evitar el infierno del asfalto hasta Pancorbo, nada menos que 18 kms. Y no sé cómo me meto en la autopista, de donde  me echan los de Europistas, con más asombro y educación que bronca, a 0,5 kms.de Ameyugo, de noche (18,35).   

        Este grave despiste me ha hecho reflexionar mucho a posteriori. El cansancio, la escasa alimentación, el cambio casi repentino de temperatura al anochecer y el difícil paso de Ameyugo seme juntaron peligrosamente y debilitaron mi mente cuando era necesario tenerla muy espabilada. Pensando que mi carretera se desviaba demasiado hacia la derecha en una curva de nueva hechura,seguí  por la vieja, que en 300 metros se cortaba con una valla. Ahora sí sé por donde entré, pero me costó un rato reconocer que era la autopista, porque apenas pasaban vehículos.

El relato de esta novela me metió en su protagonista, un antepasado mío del año 1483

        
   Voy pensando en la ruta novelada de Elías Aldama. El pasado sábado escuché  en la Escuela Artística de Llanteno la presentación  de la novela “ Elias lejos de Ayala”, de José Luis Urrutia. Pero la mía es real. Y en un día, entre auto-stop y a pie voy a recorrer lo que él hiciera en los medios de su época desde Lezama hasta Vitoria, Miranda y Pancorbo, allá por el año 1483.       

          Las situaciones a partir del anochecer merecen ser contadas. Al salir de la autopista me sitúo en un camino oscuro y de tierra. ¡No sé a donde me puede llevar! Unos feroces perros me propinan un gran susto hoy que viajo sin bastón ni defensa alguna. El paso por la N1 en el desfiladero es peligrosísimo y casi macabro.

Ni Elias ni yo vimos así el Desfiladero. Aquí sufrí uno de los peores ratos del Camino

 A lo mejor los conductores creen ver a un fantasma con mochila, caminando por el arcén. A las 20,15 cuando entro en el pueblo, el primer paisano no conoce a Francisco “Peloblanco”. Tampoco en la taberna de la plaza. ¡Una pena!. Quiero conocerle y agradecerle la ayuda que en 1483 dio a mi antepasado familiar “el ayalés”. Es uno de los personajes reales de hoy de este pueblo que el escritor ha transportado a su novela. Tampoco está en su casael joven cura Julián, al que la muchacha de la gasolinera de Miranda y el viejo paisano de la entrada califican de buen chico. La casa rural está ocupada entera y no saben donde está el amo. Y para finalizar estas tres horas de oscuridad y contratiempos, queda el “mejor”. A las 21,30 por fin consigo la última habitación en el Hostal Poli. Pero esta vez la número 7 no será la de la suerte.

          Cuando me baño, al fondo del pasillo, oigo aporrear una puerta y una voz ronca. Relajado en la bañera, para la que he tenido que improvisar un tapón con el papel higiénico, imagino las posadas y putadas que le harían a mi antepasado ayalés. Los golpes y la voz ronca llegan a la puerta de mi habitáculo para romperme los pocos minutos de descanso que la dura jornada me está permitiendo. Me avisan que se han equivocado, que la habitación 7 estaba reservada y que tengo que abandonar el lugar. Pobre Elías, pensé, pero esta vez versus Patxi. En esta “venta” los peregrinos somos como los mozos de caballerías de la edad media. Y también suena un teléfono... ¿será el mío?.

          Pero la noche no acabará en tragedia. El peregrino, acostumbrado a sufrir, no se derrumba. El teléfono vuelve a sonar. Es Zigor. Hablamos de mis penas y sus penas, el camino y el trabajo. Y recojo mis cosas y ceno en el sencillo comedor de la posada. Tras reponer fuerzas,  tomo el café y la sobremesa, sin prisas, compartiendo con lugareños y foráneos en el bullicioso bar, apestante de humo. Me llevan a dormir en coche a la casa rural, de los mismos venteros. Está cayendo una helada de órdago. Al otro lado del río  veo el pueblo medieval. Monumental, pero muerto. Seguro que la noche de Elías habría más vida. Antes de dormirme, ya más de medianoche, desde mi cama, en lugar de contar ovejitas, retrocedo la máquina del tiempo quinientos y pico años y me doy un largo paseo por el pueblo. 

Café  Pancorbo , 1,20;  cena, 8;  hostal, 15. TOTAL  24,20  €.

       

Martes, 10 de febrero

6ª ETAPA:  PANCORBO – BURGOS

48 Kms

          Se repite la helada de ayer y será un buen día para andar, aunque abrigado en las primeras y últimas  horas. Vuelvo al Poli a desayunar y empiezo a caminar a las 9,05 por la N1 otra vez. La matada de hoy es enterita de asfalto. No hay alternativas. Van a ser otras 9,5 horas casi sin parar, a buen ritmo de 5/5,5 km.h.  Soportando el aliento y el rugido de los camiones por el arcén de la general en la interminable llanura de la Bureba, hasta Briviesca, donde repongo fuerzas y cartera y sello en el Ayuntamiento, a falta de iglesia abierta.

                   

          A las 14 reanudo por ruta alternativa, más larga pero es carretera solitaria por pueblos casi deshabitados. Valdazo (15 h.) tiene una joya románica del s.XII en su iglesia de San Pelayo. Reinoso (15,45) sorprende por su ayuntamiento nuevo, su iglesia en ruinas que sólo mantiene una torre románica sin campanas y sus buenas vistas desde el alto de la planicie.

Quintanapalla: representación de la boda real de 1679

    
      Revillagodos (16,30), Quintanavides (17,15), Santa Olalla de Bureba (17,45), pequeños pero monumentales invitan a verlos más despacio. Pero no puedo detener el reloj, porque quiero dormir en Burgos. Salgo de nuevo a la N1 antes de Monasterio de Rodilla (18,35). Tengo que esprintar subiendo la Brújula, porque cae la noche, y con ella la helada bajo cero. Y en cuatro infernales kilómetros los camiones, que bajan cual fieras desbocadas invaden mi espacio y atentan contra mi vida. 

          A las 18,35 considero muy peligroso seguir a pie y doy por bien  finalizada mi andadura de hoy. Desde la gasolinera Cedipsa de la Brújula, el primer transportista me lleva en su coche los 20 kms. que quedan hasta el albergue El Parral (19,15), donde me inscribo con el número 9 del día. Después llegarán otros 5. En el 2004 cuento en el libro que hemos dormido 240. Es una media de 6 al día. Por más detalles, en bici han llegado 4 en enero y 7 en febrero. Este albergue municipal de Burgos es de madera y tiene unos tres años y 96 plazas. Registra en entrada porcentajes del 60/40 en españoles/resto y del 80/20 entre hombres/mujeres.

          La primera noche acompañado, desde que saliera de Irún, y encontrarme en mi ambiente me produce una enorme satisfacción. Y aunque tengo que cenar sólo, la charla posterior con  el hospitalero voluntario  madrileño Angel hasta más de las 12, creo que nos proporciona a ambos una bocanada de ánimos para seguir cada uno en nuestra aventura.

Desayuno,  2,60;  comida,  1,60;  albergue, 3;  cena  Burgos, 7,50.  TOTAL  14,70 €.

Miércoles, 11 de febrero

7ª ETAPA: BURGOS – ITERO DEL CASTILLO

50 kms

          De 8,20 a 19,20 es fácil la cuenta. Son 11 horas a casi 5 de media. El día me levanta con -4º. Después, cuando el sol consigue dominar la helada, se anda bien por el páramo castellano. Cargo en  Tardajos el primer avituallamiento, bocadillo de sardinas y fruta que devoraré después de Hornillos.

¿Cómo defeca el peregrino? ¡Como puede!... Rabé de las Calzadas lo sabe bien

     
    Lo de Rabé de las Calzadas parece algo más que una casualidad. En el mismo lugar que hace dos años, vuelve a darme un repentino apretón y tengo que acelerar mi bajada de pantalón para expulsar algo más que el desayuno. Me viene cuando voy pensando en ello y riéndome de mi anterior sucedido. A lo mejor tendré que llamarlo una diarrea sicológica, pero que mancha y jode de verdad.

          Desde Hornillos (12,30) llamamos por teléfono al ayuntamiento de Castrojeriz y nos confirman que están cerrados los tres albergues. También en Hontanas (15,00) aún está cerrado y sigo. Aquí dormirán sólo tres esta noche, según me confirmarán mañana.

          En la etapa de hoy, a fuerte ritmo, sólo adelanto a cinco: dos andaluces, un matrimonio alicantino y un francés. Esto me hace pensar que los doce que han dormido en Burgos no sonperegrinos de caminar todos los días o alguno turista. Acelero el ritmo desde Hontanas  para intentar llegar al anochecer a Itero, donde me han asegurado que hay albergue abierto. Es el último pueblo burgalés. En estas fechas hay que estudiar bien  el recorrido para poder dormir en el ambiente.

          En las ruinas de San Antón (16,15) me uno a un trío de mujeres que me llevan volando a Castrojeriz (16,55). Subo con fuerza en 20 minutos el cerro de Mostelares, donde me alimento en otros 10 minutos. El sol se ha ido y se asoma la noche empezando a helar. Me cuesta un rato localizar el albergue de Itero del Castillo en los bajos de su ayuntamiento(19,15), donde no encuentro a nadie en la calle.

El cerro de Mostelares (905) tras Castrojeriz, rompe la monotonía tras el páramo castellano

 

           Tiene su encanto hacer noche en estos pueblos, que parecen parados en los años sesenta, como su hospitalera Ascensión. Ya no es tan agradable que tarde casi media hora para sellarte y se le olvide conectarte el agua caliente. Me quedo frío esperando... a que se caliente y está sin enchufar. No puedo con el agua helada. Me tirita todo el cuerpo. Tengo que ir sin ducharme a cenar a la única taberna, triste y lúgubre, donde haciendo un gran esfuerzo y como un favor consigo me pongan lo único que dicen tener: dos huevos fritos y unas salchichas de dudosa calidad y sabor, que aparento comer con gusto y hasta les doy efusivas gracias. No sé para qué, porque si encima se lo creen, a lo mejor al siguiente aún le tratan peor. En cobrar si están actualizados. “Son 6 euros”.

          Pero volvamos al albergue... y pronto, que el bar y la calle no son muy hospitalarios. Hace un frío que pela. No es lo peor dormir sólo, ya curtido en ello, sino ser el cuarto de este año. Y los anteriores han pasado el 28 (dos) y el 2 de enero. Todo apunta a que va a ser una noche diferente. A las 22,30, cuando escribo mi diario,  se acaba el butano que caliente el gélido dormitorio con suelo de baldosa,  seis camas literas y varios colchones amontonados. ¡A ver si aguanta la pequeña estufa eléctrica!

Albergue de San Nicolás en Itero del Castillo, al lado del Pisuerga, frontera de Burgos y Palencia

           

          Lo del sello, todo un rito para Ascensión, y ella misma, merecen unas líneas. Tiene uno con fechador desde hace más de diez años. Se empeña en dejar el año 2000 en lugar del 2003 hasta donde llega su ruleta. Su vista, reflejos y años no dan para tanto. Pero  no permite tocar su sello, como si fuera sagrado.  Insiste en que es único y el más bonito de todo el Camino. Parece su trabajo más importante. Es una epopeya conseguir que me lo estampe en la credencial y en mi libro de ruta. Antes emborrona varios papeles y hasta alguna hoja del Libro del Peregrino. En este cuaderno no constan datos identificativos de los que dormimos sino los escritos a los que la anciana señora sutilmente nos invita a piropearla. Debo reconocer que pone toda su voluntad y cariño, y eso ya es mucho.

          “11 de febrero del Año Santo Jacobeo 2004. Festividad de la Virgen de Lourdes.

      “Vengo andando en tres días de Vitoria a Pancorbo y Burgos por la ruta jacobea. Más de 160 kilómetros.

         “Como peregrino y escritor he encontrado en este rincón una de las joyas que busco en los caminos del mundo. ¡No cambies ITERO DEL CASTILLO. Quedándote así, algunos te vamos a considerar una maravilla DIFERENTE!

        “En mis escritos habrá un capítulo especial para esta noche de frío bajo cero. El calor de la acogida, las campanas del reloj, los pajarillos del amanecer...

        “¡Eskerrik asko! Gracias. Patxi Egia, un vasco del mundo.”

           Yo también dejo mi escrito, agradeciendo la hospitalidad dada al que nada tiene derecho a exigir.

Desayuno  Burgos, 2,20;  comida  Tardajos , 1,20 , cena  Itero, 6. TOTAL  9,40 €.

Jueves, 12 de febrero

8ª ETAPA: ITERO – CARRION DE LOS CONDES

40 kms

          Ya no ha pasado nada más. Y hasta duermo una de mis mejores noches. Me despiertan los pajarillos a las 7,55 h. Y oigo dos veces las campanadas del reloj municipal que tengo encima. Y me ducho con agua caliente, porque Ascensión volvió y lo arreglamos.
 

Nieve en Fromista .En este Camino me libro de ella, pero no de varios días con -0º

          El suelo está blanco de escarcha y hielo. De 8,55 a 17,15, a 5 por hora y con 50 minutos de paradas a sellar y a comer al pie de San Martín de Fromista. Adelanto a cinco, madrileño, catalán, valenciano, alemana y brasileña. Sólo me pasa uno en bici. Me resulta una etapa de descanso. He cambiado de zapatillas. Las playeras blancas  me van mejor para el seco suelo de hoy. La helada y el calor me obligan de nuevo a cubrirme la cabeza. Un pequeño récord, defeco en 90 segundos en la hierba de la cuneta.

          De Fromista  (13,40) a Carrión llego a alcanzar los 6 por hora, mientras me divierto jugando contra el reloj. Porque es un tramo llano que va con la carretera,  recto, anodino y marcado por cada kilómetro. Pero casi fuerzo a tope. La mochila pesa 6,340, la chamarra kharu  amarilla 1,370 y mi cuerpo antes de comer 68,5 kilos. Llevo algo exceso de carga, según la teoría que recomienda portear un peso inferior al 10% del peso corporal, pero es invierno y la abrigada chamarra me está resultando salvadora.

          Me inscribo el quinto en el albergue parroquial de Margarita, la veterana hermana del cura que este año abandonarán Carrión tras 38 años de apostolado cristiano. Dormiremos diez, dos españoles, tres catalanes, tres vascos, una alemana y una brasileña. Bueno, el inscrito como de Pamplona tiene nombre y aspecto teutón o nórdico. A las 19,30 recibo e inscribo al último del día, un solitario que dice con énfasis vivir en Madrid y que prefiere andar sólo. Le he adelantado en la fuente vieja de Boadilla cuando se alimentaba con queso y agua. Al coincidir veinte minutos después, tras mi ritual  parada en el ayuntamiento, me deja un poco cortado al rechazarme como acompañante, eso sí con exquisita educación y como respuesta a mi también respetuosa  pregunta. Dos jóvenes, catalán y valenciano, celebran el fin de etapa más que lo que muchos lo haremos en Compostela. Abundante cerveza, cena, llegada tarde al albergue y unos cuantos “porros”, porque al día siguiente descansan. 

           Les acompaño en la conversación, que no en el vicio al que me invitan, cuando nos pilla la controladora hospitalera y nos ordena silencio total y a la cama. Sólo hacen caso a medias. Se acuestan una hora después de mi. Y, casualidades del camino, encima y a mi derecha, habiendo más de 50 camas libres. Pero, a fuer de ser sincero, debo decir que llegan derechitos y sin hacer ruido. El resto de peregrinos ha mostrado un comportamiento exquisito y supersilencioso.

Desayuno Itero, 1,20; comida Fromista, 2,20;  cena Carrión, 7,50;  comida mañana, 1,20;  albergue Carrión, 3. TOTAL  15,10 €. 

Viernes. 13 de  febrero            

         

      9ª ETAPA: CARRION - EL BURGO RANERO

59 kms

          Y hoy no es de descanso. De 8,05 a 20,20. Las paradas suman una hora, desayunando en Calzadilla de la Cueza a las 10,20 y comiendo en San Nicolás del Real Camino a las 14,30. Echo elsello y tomo dos polvorones en el albergue parroquial de Bercianos, donde hoy tampoco duerme nadie. Todo mi alimento de hoy es de subsistencia y a la vera del camino, para avanzar. Porque el cuerpo y la mente van muy fuertes y pueden más. El día está estupendo, igual que los anteriores. Todo ello me va a premiar con el récord de invierno en una etapa de 59 kilómetros.

          No adelanto ni veo a nadie. A las 16 h. llego a la Trinidad de Sahagún, albergue abierto pero sin encargado ni sello hasta las 16,30, según nota en la puerta. ¡Como el año pasado!. No espero porque por experiencia la nota no es muy fiable y además camino muy a gusto. En El Burgo Ranero el bar está cerrado por obras y no hay nadie en la calle. Otra nota en el albergue me envía a por la llave a la tienda única del pueblo. Me la dan, tras comprar algo de comida, y dejan la casa a mi disposición. Tengo que cenar otro bocadillo de jamón y fruta. No he tomado nada caliente hoy. 

La Laguna Manzana, en Burgo Ranero. Una curiosidad natural en la Castilla seca

          De nuevo duermo sólo. Esto es lo que peor llevo. Y no es por miedo, sino por  necesidad de comunicarme, de compartir, de desahogarme. Un mensaje y una llamada de mi hija Nere me devuelven el ánimo en la hora que más helado y sólo me me visto en estos cinco últimos días de largas etapas y demasiada soledad. La noche ha superado a Itero en su gélido invierno. La casa es muy grande, solitaria a merced de peligros y sin medios para calentarla. Es la primera vez que voy a pasar frío con mi saco de plumas, anunciado hasta para -6º, y dos mantas encima.

          Es de las noches que uno prefiere olvidar. Pero de las que se aprende algo y de las que no se quieren ir de la memoria. Porque todavía hay más intriga. Hacia las doce, cuando el sueño empieza a apoderarse de mí, alguien se empeña en ahuyentarlo. Una pandilla de jóvenes, a juzgar por sus

voces  en estado etílico, aporrean la puerta y alborotan  un larguísimo rato hasta romper algo con estruendo. Más de una hora me han tenido acojonado y  alguna más para recuperar el descanso. Hacía mucho tiempo que el miedo no me acompañaba durante tanto camino.  

Desayuno  Carrión , 2,20;  cena  El Burgo, 1,20.  TOTAL 3,40  €.

Sábado, 14 de febrero

10ª ETAPA:  EL BURGO RANERO – LEON

50 kms

        

           No hay 50 kilómetros de El Burgo a León. Mis referencias y guía marcan 38. Pero tras finalizar la etapa le he propinado al cuerpo algo más que esos 12 kilómetros de diferencia. ¡Ha sido una tarde movida!

          Puntual a mi trabajo, repito salida a las 8,05. Y a ritmo de casi 5,5 kms. hora, paso por Mansilla a las 12, donde tomo un bocado y llamo a mi esposa muy ilusionado, soñando con dormir juntos esta noche de San Valentín. Antes, dada la carencia de servicios en esta época, me salvan  los humildes y desconocidos lugareños. Esta vez Juvenal y Teodora, que en Reliegos con su café con leche y dos madalenas, otras seis para el camino y dos naranjas, además de su enorme cariño y bondad, facilitan mi llegada a las 15,45 al albergue de las Carvajalas.

         Hay sólo tres inscritos para dormir hoy. Y 169 en lo que va de año 2004. Me ducho, pero no me apunto para quedarme. Por mi mente asoman otros objetivos para esta noche. Como mantengo algo del rigor cristiano no dudo en acudir a la Catedral para ver la mayor joya leonina una vez más y agradecer en ella haber podido llegar sano y salvo hasta aquí. 

Catedral de Leon. Cuando llego, cuando paso y cuando inicio aquí, nunca he dejado der visitar su joya más conocida

          Aquí empieza otra pequeña odisea. Del pensamiento a la práctica. Van a ser tres horas en las que busco andando las estaciones de trenes y autobuses, las gasolineras y las salidas de la ciudad por carretera. Pero es sábado y malas horas. Esta vez, siempre no puede ser, la suerte no me acompaña. Los pocos coches que salen, o no me paran o no van por mi camino. A las 19,30, ya es de noche, me rindo. No va a acabar mi aventura como las películas rosas, en la cama de los enamorados.

          Una pequeña derrota moral, que además me ha agotado físicamente más que otras largas etapas, con la caminata por la ciudad sin ritmo y a lo bestia. ¡Dormiré sólo en el Albergue Municipal, otra vez! Aunque esta noche la calefacción es exagerada, más que en un hospital,  y con casi 30º tengo que dormir sin saco y con la ventana abierta hasta las seis de la mañana.  La cena en el Nalón por 6 € es buena y sus propietarios extraordinarios. Un lugar para volver.

Cena  Leon, 6;  albergue,  3.  TOTAL  9  €.   El  total   de  gastos  de  estos  seis  dias  ha  sido  de  75,8  €.

 

Domingo, 15 de febrero

OTRO  REGRESO TEMPORAL

          También este día merece unas líneas. La aventura del regreso y alguna reflexión de la semana. Como el único medio público y seguro que tengo es el tren, que no pasa hasta  casi las 3 de la tarde y llega después de las 8 a Bilbao y no está mi mente para pasar la mañana en León, me lanzo otra vez al auto-stop.

          De 10 a 17 h. consigo desandar en vehículos y a pie los 365 kilómetros que me separan del hogar, hoy dulce y ansiado hogar. Dos automóviles hasta Sahagún, un camión a Burgos, otros dos coches de un marroquí y de tres búlgaros  hasta Armiñón. Otros 45 minutos a pie y un camión de Murcia me deja en la puerta de casa, en el puente de los tirantes de Arrigorriaga. Hoy sólo he andado de 8 a 10 kms.

          Ha sido una semana de extraordinario clima para andar, en la que me he encontrado muy fuerte, física y moralmente. Sólo la escasez de servicios y  la abundancia de soledad  y  noche me han desanimado  un poco en momentos muy puntuales.

          Cenamos con Nere-Jose y Zigor-Ainara celebrando los 30 años de Goti.

   

Sábado, 1 de mayo de 2004

RETORNO AL CAMINO

          Llega el día esperado.  El viejo y pesado tren que todos los dias camina desde Bilbao a Coruña, nos lleva desde Abando hasta León, de 9,15 a 14,30, con puntualidad. Los comentarios sobre el tiempo -los teléfonos móviles nos informan que está nevando en León capital-  y una iluminada que nos “vende” estampitas de la Virgen de Carabandal nos entretienen el viaje. Los bocadillos caseros y el café con leche en el vagón cafetería no pueden faltar en este prólogo de peregrinos.

          La palabra “nos” desvela la incógnita e ilusión que he manifestado al inicio. He conseguido por fin que en este nuevo tramo me acompañen mi esposa y nuestra amiga común Mari Carmen Ortega. Sólo falta el final feliz de que lleguen al destino y lo consideren una experiencia positiva.

          La tarde es fría, lluviosa y desapacible. Pero no nos va a arrugar para recorrer a pie unos 10 kms. De Renfe a Carbajalas a reservar la cama. Hacemos el número 45 de hoy y el 2488 del 2004. La media día ya es de 28 cuando aún no ha empezado el gran pelotón del verano. Después Catedral, San Isidoro, Barrio Húmedo, Calle Ancha, Hostal San Marcos, largo paseo por la ribera del Bernesga, albergue Municipal, cena a puerta cerrada en el Bar Nalón por 6 € cada uno y más paseo hasta nuestro Albergue.

          En el albergue, como es cotidiana costumbre de las monjas, nos invitan a rezar con ellas las “vísperas” de 10 a 10, 30 de la noche. Y nos dan la bendición cristiana, como en Roncesvalles y Rabanal, a los 25 peregrinos que las acompañamos en su capilla.     

BENDICION Y ORACION  AL PEREGRINO

          Señor Jesucristo que sacaste a tu siervo Abraham de la ciudad de Ur de los Caldeos guardándole en todas sus peregrinaciones y que fuiste el guía del pueblo hebreo a través del desierto. Te pedimos te dignes bendecir a estos hijos tuyos que por amor a tu nombre peregrinan a Compostela.

          Sé para ellos: compañero en la marcha, guía en las encrucijadas, albergue en el camino, sombra en el calor, luz en la oscuridad, consuelo en sus desalientos y firmeza en sus propósitos; para que por tu guía lleguen incólumes al término de su camino y enriquecidos de gracias y de virtudes vuelvan ilesos a sus casas llenos de saludables virtudes. Por Jesucristo, nuestro Señor.

          Marchad en nombre de Cristo que es el Camino y rezad por nosotras en Compostela.

Domingo, 2 de mayo

11ª ETAPA:  LEON – HOSPITAL DE ORBIGO

35 kms

          El albergue nos invita a dormir y desayunar bien. El donativo es libre. La conciencia y/o precio mínimo no debería ser menos de 5. Pero es muy probable que los donativos de los peregrinos no lleguen a esa media.

San Marcos. Tuvimos la suerte de ver por dentro y de manera muy completa este antaño Hospital de Peregrinos y hoy Parador Nacional de lujo

  
       Salimos a las 7,30 y llegaremos a las 16,30 h. El tiempo va de malo a bueno y termina saliendo el sol. Trobajo del Camino y Virgen del Camino. Aquí todos los pueblos van a tener nombre y apellidos. Camino, Páramo, Orbigo, Vega ya nos resumen su vida. Vamos por la ruta alternativa y menos utilizada, algo más larga pero alejada de la otra ruidosa junto a la carretera y de piedrilla. Fresno del Camino, Oncina de la Valdoncina, Chozas de Abajo. La excavadora ha destrozado la senda para hacer un infame camino de tierra y barro de cuatro innecesarios metros de ancho. Caminar con las zapatillas albardadas y teniendo que controlar cada pisada no permite disfrutar del paisaje y cansa demasiado. Compartimos la queja y el desacierto en el Albergue de Villar de Mazarife. Otra interminable recta nos lleva por carretera rural a Villavante y después la alegría del final de la etapa, con el impresionante Puente de Orbigo y Hospital de Orbigo. Es el río grande que riega y alegra el páramo leonés.  

          El albergue parroquial  es casi una joya de anticuario. Es de 1911 y su cuadrado patio tras la entrada, de unos 40 metros  es el gran salón o pórtico a cielo abierto. Txema es el hospitalero temporero, un ingeniero textil catalán, 56 años, exciclista profesional con mucho mundo a sus espaldas y con cuerpo y modales para escoger peregrinas. Nos “caemos” bien y alargaremos la charla y sobremesa en la cena.

 

          En el bar el ambiente está a tope. Peregrinos y nativos compartimos fútbol y camino, charla, mesa y alegría. Cenamos con Pablo y Toni, dos jóvenes de 23 y 27, malagueño y mallorquín, que han empezado en León. Dormimos 38 en el albergue. El “donativo” aquí es el habitual que se cobra de 3  €, sin desayuno.

          En este tramo, las nuevas compañeras me van a liberar del trabajo económico. Y, como pagan las mujeres y tampoco quiero preocuparme en absoluto de ello, no haré la reseña de gastos como en jornadas anteriores.

Lunes, 3 de mayo

           12ª ETAPA:  HOSPITAL – RABANAL DEL CAMINO

38  kms

          Desayuno a las 7,30 y salida a las 8. Buen tiempo, con viento y algo frío. Parada en Astorga, de 12,30 a 14 en la Plaza Mayor para tomar un café y descansar. Después hay que comprar víveres y acarrearlos en las mochilas porque los dos siguientes pueblos y albergues, Santa Catalina de Somoza  y El Ganso no tienen casi nada.

          En Astorga empieza la montaña y cambia totalmente el paisaje. La sobrecarga alimentaria pesa. A las  15,15 h. comemos el “tentempié” en Murias de Rechivaldo y aligeramos peso. Dulce, que trae ampollas desde la salida de León, sufre pero camina  más despacio. En Somoza nos atrevemos  a seguir. Pero esta vez la “guía amarilla” nos engaña. A las 17,15 llegamos a El Ganso a un refugio, que no es un albergue, sin agua ni servicios. Hay que seguir... y aún quedan unos 6 k. a Rabanal.

          Una cura  de las ampollas in extremis y en mala postura  provoca un pequeño mareo a nuestra peregrina más herida. Subirá en coche, que también recoge en los dos últimos kms. a Mari Carmen.Yo sigo a pie y llego a las 7,10 a Rabanal y a las 7,30 las encuentro en el albergue El Pilar. La cena, la charla, el ambiente, el mogollón de peregrinos hacen olvidar el cansancio, las heridas y el frío de la montaña. Ya estamos a 1.150 metros.

Albergue del Pilar en Rabanal. Un pueblo, que del Camino y del frío ha hecho arte y su subsistencia

          Empezamos a sentir que podemos caminar al ritmo de los mejores. ¡Porque las ampollas se superan! Y empezamos a coincidir con nuestros compañeros peregrinos: Pablo y Toni, los catorce segovianos, los cuatro de Albalate (Teruel), las polacas...

Martes, 4 de mayo

3ª ETAPA:  RABANAL – PONFERRADA

31 kms

          Andamos de 9 a 7 de la tarde. Viento frío en Foncebadón. Hacemos la foto en la Cruz del Ferro hacia las 12. A 1.600 metros de altura, estamos en el techo del camino. La nieve a la vista, pero está bueno para caminar.  En Manjarín, la charla con Tomás es “alimento” para pensar en muchos “por qués” del Camino. Parada y bocado en El Acebo, de 13,30 a 14,15, para saludar a la simpática Silvia. La bajada en picado a Molinaseca (de 1600 a 590 m.) resulta un tormento para las ampollas y el cansancio de Dulce. Son 3,5 horas eternas para avanzar sólo 8,5 kms.

La bajada de  la Cruz de Ferro a Molinaseca es quizás la más impresionante del Francés. Delante del Cementerio de El Acebo, un monumento representando una bici rota recuerda al ciclista que allí dejó la vida dos años antes de mi primer camino, en el año 2000.

  
           De nuevo nos falla un albergue, el de Molinaseca, por llenazo. Recurrimos a un coche de apoyo, que lleva a D. y MC. hasta el de San Nicolás de Flue-El Carmen, en Ponferrada. Yo llego con Toni y Pablo a las 18,50  en un fin de etapa rapidísimo, a más de 5, 5 kms/h.

          Este albergue es probablemente el mayor del Camino en España, en un solo edificio. Y está de maravilla. Aunque dormir 136, como hoy, es siempre complicado. Mis compañeras  consiguen el lujo de descansar en una habitación para cuatro. A mí, con Toni, Pablo, las polacas y un montón más nos toca en el “gallinero” del sótano.

         Llueve de nuevo, tras la llegada, casi toda la noche. Cenamos en  Asociación La Obrera, fundada en 1883, con Pablo y Toni. Llegamos los últimos a dormir.

Miércoles, 5 de mayo

14ª ETAPA: PONFERRADA – VILLAFRANCA DEL BIERZO

25 kms

          De 8 a 2. Lluvia intermitente. Dulce parece recuperada y hace una etapa fenomenal y a excelente ritmo. Tarde invernal, tras acomodarnos en albergue municipal, con plazas suficientes para los que lleguen hasta las 4 de la tarde.

          Visitamos el pueblo, Dulce cura los pies en el ambulatorio médico, estiramos charla en bar de la plaza y cenamos fuerte. Un lío de pareja con denuncia e intervención de la guardia civil, desvía un poco el tema peregrino en nuestra cena.

Villafranca tiene muchas riquezas.  El albergue Ave Fenix de Jato resume la labor de muchos años de un pionero del Camino

          Al regreso, me adelanto y entro al albergue del Jato, donde vamos a disfrutar del espectáculo de queimada, conjuros, canto, baile y meigas. Allí están unos cuantos conocidos. Y también  el amigo Toni, que encuentra un hueco para pedirme que le quite los puntos de las encías. ¡Así es el camino!

Jueves, 6 de mayo

15ª ETAPA: VILLAFRANCA -  O CEBREIRO

29 kms

         

          No amanece como amenazaba ayer noche. Y la salida es un alivio. Aguantará con lluvia suave intermitente, pero muy llevadera. En estas subidas tan duras, casi siempre se rompe el equipo. Dulce abandona en Portela, tras arrastrarse sufriendo 12 kms. Una furgoneta de apoyo italiana la sube. Mari Carmen, por delante hasta Vega de Valcarce, en un despiste se queda atrás, cuando yo vuelo para alcanzarla. Llegamos a O Cebreiro a las 15,15 y  15,40 h. Y empieza a nevar en el momento que yo piso tierra gallega (14,45).

          A partir de esta hora, la tarde y noche se vuelven invernales de frio, lluvia y nieve. En el albergue han cortado la reserva de cama hacia las 12, a partir de la llegada de Dulce, a los que llegan en coches o con ciertas ayudas. Y la hospitalera está ausente a la hora punta, de 3,30 a 4 . Todo ello provoca algunos nervios, que pronto se calman. Dormiremos juntos los tres y en cama. De los 100 albergados, 20 lo tienen que hacer en el suelo.

          Aunque la tarde no invita a salir, hay que hacerlo para ver el pueblo de postal y hacer la compra para la cena, que nos prepararemos de cocido y albóndigas en la cocina.

          José María – Txema  - Mónaco Erregereana, un vasco de 40 años nacido en Baiona, que trabaja de cocinero en Le Vallois (Suiza), vuelve de Finisterre. Dice que lleva unos 3.000 kms, tras iniciar el camino en Suiza el 2.1.04, y le quedan unos 2.200 hasta terminar en su lugar de origen, Le Vallois hacia final de julio próximo. Esta es una de las “figuras” del camino, con quien cenamos.

Iglesia de O Cebreiro (prerrománica s. XI), donde se cuenta el milagro de la conversión del pan y el vino en carne y sangre. ¡El marketing de hace siglos aún les funciona!

          En el alto de O Cebreiro se encuentra la aldea del mismo nombre, de tradición  protohistórica, adaptada a las duras condiciones climáticas de la alta montaña. El lugar, de gran tradición y peso mítico-simbólico, tiene como centro el conjunto formado por el santuario de Santa María a Real do Cebreiro y el edificio del viejo hospital para peregrinos, fundado por el santo francés Giraldo de Aurillac (s.IX).

          El templo, de origen prerrománico, es el más antiguo del Camino Francés y fue uno de los primeros monumentos de esta ruta en ser restaurado, a principios de los años sesenta. Expone en su interior los objetos litúrgicos  y los restos sagrados de un célebre milagro eucarístico (s.XIV) en el que las especies se hicieron carne y sangre visibles para un devoto vecino de las inmediaciones. La simbología de este milagro, vinculado a la leyenda del Santo Grial, se incorporó al escudo de Galicia.

          O Cebreiro conforma, además, un relevante espacio etnográfico que tiene su más visible referencia en su conjunto de pallozas, pequeñas viviendas de origen prerromano con estructura circular, muy características del noroeste de la Península Ibérica. Destinadas desde hace años a usos socio-culturales, una de ellas funciona como museo etnográfico.

Viernes, 7 de mayo

16ª ETAPA:  O CEBREIRO – SAMOS

30 kms

          Amanece nevado y nevando un poco. Pisaremos nieve por la carretera hasta Alto de Poio (1.335 m.), y por la orilla hasta descender al nivel 1.000 m.

          A las 7,30 salimos desayunados MC. y yo. Dulce, que sigue muy herida de pies, va en la furgoneta de apoyo de los segovianos. Paramos en el hostal del alto de Poio, el punto habitual y único para el alimento de  media mañana. Es mi tercer año seguido del “amaiketako”.  D. almuerza y sigue en coche hasta la entrada a Triacastela, con lo que le ha recortado unos 19 kms. a la etapa de hoy.

          El día ha salido bueno para andar y nos aguantará toda la jornada, salvo algunos ratillos de lluvia entre Triacastela y Samos. Pero también el sol nos hace algunos guiños que me animan a caminar en camiseta de manga corta.

          D. arranca fuerte desde 1 km. antes de Triacastela y ya no la veremos MC. y yo hasta Samos, porque coge un buen ritmo, otros compañeros de viaje y otra senda alternativa algo más larga. Coincidimos casi en la llegada, a las 15,15 h. Dormiremos 32 en el albergue del impresionante conjunto del Monasterio. Somos 28 españoles, 2 británicos, 1 francés y 1 suizo. Este año domina claramente la presencia de españoles, en contra de lo que observé los dos pasados mayos. El último llega a las 8 de la tarde. Es un suizo de 30 años, que va a pie de Santiago a Davos, su ciudad.

Samos, con Sobrado y Oseira, forman la trilogía de monasterios más ricos e interesantes de Galizia

          La visita guiada al Monasterio y a la Capilla del Salvador o del Ciprés, con la asistencia a los cantos gregorianos de las visperas  y la charla animada con el cachondo fraile Agustín (quizás el prior porque dirigió los cánticos) marcan la diferencia en esta etapa.

          El tramo hacia la localidad de Samos (530 m. y 123 km. A Santiago) ofrece no solo el disfrute del antiguo monasterio, sino también el de los bellos paisajes que atraviesa el río Sarria y el de las aldeas como San Cristovo, Renche o San Martino. Lo más característico de la arquitectura popular de la zona se encuentra aquí.         

          El monasterio de Samos está considerado como uno de los más antiguos de Occidente, ya que remonta sus orígenes al siglo VI. La primera comunidad monástica seguía el ideario ascético de los monjes coptos del desierto, reforzada por la Regla de San Fructuoso. A fines del s.VIII  Samos educa al futuro rey Alfonso II el Casto, impulsor de la difusión del sepulcro de Santiago durante cuyo reinado se descubrió. Con la adopción de la regla de San Benito, en 960, el monasterio se ocupa de la hospitalidad a los peregrinos y construye en sus inmediaciones, en torno al año 1000, la singular capilla del Salvador, conocida como la “capilla del Ciprés” por el gran árbol de esta especie, inmediato a ésta, que supera los mil años de vida.

          Durante la Edad Moderna la fuerza económica y cultural del monasterio de Samos potencia una gran renovación arquitectónica. En este proceso se pierde la iglesia románica, que dejó paso a un grandioso templo del siglo XVIII. De la obra medieval sólo queda una portada interior.El claustro menor, iniciado a finales del s. XVI, se conoce popularmente como el de “las Nereidas” por la singular fuente barroca situada en su parte central. En 1685 se inicia el gran claustro, uno de los mayores de España y cuya construcción dura hasta 1746. En el centro de este espacio se levanta una estatua del erudito Padre Feijoo, que residió aquí varios años, desde finales del s. XVII. Dentro del gran conjunto de retablos de la iglesia monástica destaca el mayor, realizado entre 1781 y 1785 por el escultor gallego José Ferreiro.

 

          Esta iglesia es también la parroquia del pequeño pueblo, construido en torno al monasterio.

Sábado, 8 de mayo

17ª  ETAPA: SAMOS – FERREIROS

24 kms

          Un buen día para andar. Nublado pero sin lluvia. ¡Vemos el sol!. De 8 a 10,10, que llego a Sarria, donde las tengo que esperar una hora, porque se han metido por caminos y yo he seguido por carretera acelerando para tratar de alcanzarlas. Dulce aguanta bastante bien toda la etapa. Llegamos a las 15,30 h. Hacemos el número 23 y sólo hay 22 camas. Cuatro dormiremos en las butacas de la sala  y otros ocho lo harán en el suelo. Porque a las 10 traigo del bar a Toni, Txema y Pablo, que hoy han venido tranquilos y a su bola.

El albergue de Ferreriros está solitario, a casi 100 k. de Compostela. Ese año todavía eran "de goma", porque entrábamos todos.

          Tras Sarria entrevisto corriendo 1 km. a un corredor. Salieron seis de Somport en carrera a relevos de dos horas cada uno. Hacen 240 kilómetros al día. Edad media, 36 años. Harán los 860 kms. hasta Santiago en unas 94 horas. Tienen previsto llegar hoy a las 10 noche. A las 12,30 h. les quedaban unos 110 kms. Llevan dos horas de adelanto sobre el objetivo. Es un equipo de la Guardia Civil con coche de apoyo.

          Otra anécdota. Varios jóvenes en dos coches sellan la credencial. Después hacen risas y comentarios que tienen que acabar y llegar a Vigo. Me ha parecido que van a sacarse la Compostela en coche. ¡Así también es el Camino!

 

          Sarria (453 m. y km.111) es la localidad más poblada del Camino Francés en Galicia, con más de 7.000 habitantes. Aquí falleció en 1230 el rey Alfonso IX, fundador de la villa y de Triacastela, cuando peregrinaba a Compostela. De su pasado medieval se conservan: un torreón de su castillo, la iglesia de San Salvador, románica y con fachada gótica del s.XIV, y el convento de A Magdalena, actualmente de Padres Mercedarios, fundado a principios del s. XIII como hospital de peregrinos por dos religiosos italianos de la Orden de los Bienaventurados Mártires de Cristo, también peregrinos.

          Sarria es punto habitual de inicio del Camino para los peregrinos modernos que con poco tiempo o esfuerzo tienen como gran objetivo conseguir la “Compostela”, que da la Iglesia Católica a los que hacen al menos a pie los 100 últimos kilómetros.

Domingo, 9 de mayo

18ª ETAPA: FERREIROS – PALAS DE REI

34 kms

          Hoy nos tocará lluvia casi todo el día . Pero las chicas la aguantarán muy bien. De 8, y saliendo los últimos, a las 4 exactas de la tarde... ¡y no hay camas!. Al final sí, aunque tengo que dormir con Dulce en una litera de arriba de 0,90. Sigue saturándose el camino. Tarde de lluvia total. Cenamos en el mismo hostal que lo hice en 2002. Seguimos coincidiendo con segovianos, turolenses y polacas.

En el Ulloa abunda el ganado y la tierra fértil. Es la Sierra de Ligonde, de Portomarín a Palas

          A falta de dos jornadas, el Valencia queda campeón de liga. En la lavandería los hombres hablan más de fútbol que de la colada. Mientras, yo enseño el albergue a un asturiano de 78 años. Viene de Gijón en seis etapas a una media de 45 kms. por día. Es un meritorio veterano que ya lleva seis caminos y muchos viajes y andanzas por el mundo a pie y a máquina.

          Palas de Rei (572 m.y km.66)) debe su nombre a un supuesto palacio real construido remotamente en sus inmediaciones. La moderna iglesia de San Tirso, que nos recibe en la entrada tocando las cuatro, conserva intacta la portada románica. El albergue de peregrinos, situado en el centro del casco urbano en un bello y adaptado edificio, contribuye a animar la vida de esta pequeña localidad.

Lunes, 10 de mayo

19ª  ETAPA:  PALAS DE REI – ARZUA

34 kms

          Empieza el día con niebla, pero resulta ideal para andar. Salimos 7,30 h. Desayunamos a la salida de Palas con Jose, el músico soriano de “Gaiteros Santa Bárbara”, que ya ha compartido antes trayecto con Dulce.

          Después otra incidencia para el recuerdo. Al sellar en Mato-Casanova a las 9,15, veo que llevo la Credencial de la polaca  Maja. Le dejo varios avisos a  peregrinos y mensajes en el camino, que dan su resultado, encontrándonos a las 11,30 en Melide, donde paramos unos 45 minutos. La demostración de alegría de las dos guapas, alegres y extrovertidas polacas es inmensa.

          Me resulta difícil escaparme de la Pulpería Ezequiel, donde casi toda la “peña” de ya amigos me invita a compartir con ellos el amaiketako  de pulpo y ribeiro.  Aquí es la costumbre, que yo mismo les he recomendado unas horas antes. Yo ya lo he degustado en mis dos viajes precedentes y además las chicas me llevan media hora esperando. Tengo que aprovechar que hoy van como “motos”. Me han dejado muy atrás poniendo los mensajes.

Cazuelas de cobre para cocerlo. La Casa Ezequiel en Melide es el templo del pulpo

.

          Llegamos al albergue de Ribadiso de Baixo a las 15 h. y a las 16 al de Arzua, tras la parada a ver y sacar fotos del anterior, para algunos el más bonito de Galicia. Somos los números 40/42 y hay 46 camas. En esta época, cada día hay que programar mejor la hora de llegada y hasta usar bien la habilidad para no tener que dormir en el suelo. Los irlandeses,  Jose y las polacas llegan detrás, pero la exquisita educación del gaitero le obliga a dormir en las colchonetas del suelo de la planta baja. En la cena del Hostal compartimos con conocidos la sobremesa y lo celebramos con alguna copita, porque ya estamos “viendo” Santiago.

          Melide (450 m.y km.51) es casi el centro geográfico de Galicia. El Camino se hace urbano y se integra en una población con una intensa identidad histórica jacobea. Es un centro medieval repoblado por mandato de Alfonso IX (s.XIII), de cuyo período conserva la portada de la iglesia románica de San Pedro, encastrada en la actual capilla de San Roque. A su lado se levanta uno de los cruceiros más antiguos de Galicia, obra gótica del siglo XIV que muestra la larga pervivencia del estilo del Maestro Mateo en el área de influencia del Camino Francés.

          El casco histórico guarda otros dos tesoros artísticos: la iglesia de Sancti Spiritus, fundación franciscana de 1375, con sepulcros señoriales del s.XV, y el templo románico de Santa María. La asistencia hospitalaria era otro capítulo importante. Su hospital, de 1375, tenía 24 camas, cada una para dos personas. En la Edad Media era común que las camas fueran compartidas por varias personas. También tenía un lazareto.

          En Arzúa (338 m.y km.37), famosa por la gran riqueza quesera de la comarca, el peregrino puede todavía encontrar diversos vestigios jacobeos, como la rúa do Camiño, la iglesia y la capilla gótica de A Magdalena, perteneciente a otro desaparecido hospital.

Martes, 11 de mayo

20ª ETAPA:  ARZUA- MONTE DO GOZO- SANTIAGO

37 kms

          Dulce acabó muy cansada ayer. A las ampollas, que ya ha aprendiendo a curarse,  se le sumaron otros dolores musculares tipo tendinitis. Hoy pasará otra mala etapa, con tirón muscular en la pierna. Pero rechaza la ayuda que le ofrece Protección Civil itinerante a la entrada de Lavacolla. Después le tengo que subir la mochila hasta Monte de Gozo, los 5 últimos kms.

          Caminamos de 8 a 16,30 h .y el sol calienta y molesta. Tras la reserva de cama, curas y aseo, bajamos en bus a Santiago, donde  cumplimentamos el ritual religioso peregrino y cogemos las Compostelas. Cena en Casa Manolo y sobremesa distendida con los conocidos que van llegando, entre ellos Txema, Toni y Pablo.  Subimos a las 12 en taxi con el gaitero soriano, que también duerme en nuestro habitáculo de ocho, donde en total estaremos unos 80 peregrinos durmiendo gratis.

          En este tramo el Camino se interna de nuevo entre prados, robles y eucaliptos que rodean pequeñas aldeas, algunas con toponímicos de resonancia jacobea: Calzada, Calle, Ferreiros, Salceda, Brea, Santa Irene y Rúa, ésta ya a las puertas de Arca, capital de municipio de O Pino, el último antes de Santiago.

          Ya en el municipio de Santiago, después de pasar junto al aeropuerto, se llega al núcleo de Lavacolla. Aquí los peregrinos de antaño se lavaban el cuerpo entero en el riachuelo que pasa por el lugar. Esta práctica del lavado integral era frecuente también en diversos hospitales del Camino, empezando por los de Roncesvalles y Navarra.

          Desde el Monte do Gozo (380 m. y 5 km. oficiales al Obradoiro, aunque actualmente andando hay más), los peregrinos veían por primera vez las lejanas torres de la Catedral. Este monte, reconvertido desde el Año Santo Compostelano de 1993 en zona residencial para peregrinos y visitantes y espacio de disfrute y encuentro, sitúa ya al peregrino en el inicio del tramo urbano que lo llevará a las puertas de la catedral compostelana.

Miércoles 12 de mayo

UN DIA EN SANTIAGO

          De 9 a 10 bajamos andando Mari Carmen y yo.  Dulce lo tiene que hacer en bus y con sandalias deplaya para todo el día por tener los pies muy hinchados y casi enteros vendados. Parece una auténtica peregrina herida... y hasta le sacan fotos a sus pies.

          En la oficina de la Compostela, a donde acompaño al despistado camionero lucense Angel  a hacer los trámites, me encuentro con Tatxen y Txus, de Arrigorriaga, que llegan en bicicleta y agotados por el Camino del Norte. Después sigo como guía de Angel para que cumpla en la Catedral el rito peregrino y cristiano. Porque también andaba con mucha dificultad en el camino, pero lo hacía por alguna promesa.

          Digo unas palabras y leo la epístola en la espectacular misa del peregrino de las 12. “Este peregrino, que salió a pie desde Irún, os trae un mensaje de paz desde Santa María del Juncal en Irún y la Catedral hermana de Santiago en Bilbao” Después, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, el pasaje de los Discípulos de Emaús, según me dicen los amigos, me sale perfecta. Celebra el Arzobispo con 26 sacerdotes. Hay varias ofrendas y la catedral está abarrotada, con botafumeiro al final de la liturgia y casi 90 minutos de ceremonia que ha impresionado a la mayoría. Me saluda el arzobispo y la monja maestra de ceremonias, a quien ha emocionado mi saludo. María Jesús Goñi es de Irún, donde ha estado de monja en el Juncal, así como después en la Catedral de Bilbao, de donde pasó a la de Santiago.

          Saludos y foto en la Catedral al término de la misa, enhorabuenas y despedida de algunos. La comida en Casa Manolo empieza a marcar el punto final y de despedida con muchos de los que nos hemos ido viendo y conviviendo desde León. Txema, Toni y Pablo marchan a la tarde para Finisterre.

          A las l6,30 llegamos, con las mochilas todo el día a la espalda, a alojarnos al Seminario Menor (5€), donde de nuevo tenemos a los segovianos, polacas, arguiatarras y el grupo de 16 indios de Bombay a los que conocimos ayer antes de Arca. Tarde de paseo, fotos y compras. A las 10 al “hotel” porque los curas son puntuales y severos con el cierre y no quiero sufrir de nuevo el susto y bronca del pasado año.

          Se entra a Santiago por el barrio San Lázaro,viejo lazareto (s.XIX) y capilla (s.XX), barrio y calle Os Concheiros, donde se ubicaban los puestos de vendedores de conchas de vieiras a los peregrinos, Porta do Camiño, varias rúas del casco histórico, Plaza de Cervantes, rúa A Azabachería y entrada a Catedral por puerta del mismo nombre. En los años Santos, los que la festividad de Santiago coincide en domingo, se entra por la Puerta Santa en la plaza de la Quintana.

         Es demasiado lo que se puede escribir de Santiago, como para intentar aquí un resumen. Sólo dos pinceladas, su nacimiento y actualidad.

         Nace hacia el año 820 como un núcleo de monjes en torno al sepulcro del Apóstol en el momento de su “descubrimiento”. Pudo tratarse de una buena estrategia de los Reyes de Asturias. Como todo lugar que haya llegado a ser famoso, la finalidad menos divulgada al pueblo suele ser la de creación de riqueza y poder, con el que se quedan unos pocos vivos, mientras venden a la masa la fe en milagros imposibles de demostrar.

          Ahora Santiago es la capital administrativa de la comunidad autónomo de Galicia, con lo que la han dotado de grandes infraestructuras culturales y turísticas y consolidado su proyección internacional como centro histórico-cultural, declarada además Bien Patrimonio de la Humanidad.

Jueves, 13 de mayo.

EL REGRESO EN TREN

          De 9 a 20,30 h.,con Txus Ureta y más de 20 peregrinos, la mayoría franceses en el vagón a  Hendaya. Vemos lo más desagradable en Requejo, cerca de Ponferrada. A las 13,25 h. se suicida un varón de unos 30 años, poniéndose al tren en una curva. Deja el coche abierto y con las llaves puestas, al lado de la vía. Veo el cadáver, 200 metros detrás de donde para el tren durante 50 minutos.  Bajamos casi todos los viajeros porque el lugar lo permite y el tiempo con sol es muy bueno. Este triste suceso quedará como el “punto negro” y más desagradable de nuestra peregrinación. Decisión drástica y fatal que a los demás nos obliga a una reflexión profunda. En el resto del viaje un halo de silencio y tristeza invade a todos los viajeros y trabajadores del tren.

          Comemos unos bocatas en el viaje, comprados ayer. Nos recoge en Bilbao Maite, la esposa de Txus. Cenamos en casa de Nerea, donde nos esperan Zigor y ella. La sobremesa, larga y distendida, es muy agradable y nos recuerda los viejos tiempos vividos por los cuatro en innumerables ocasiones.  Jose  y Ainara están en otras obligaciones.

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Al conseguir mi TERCERA COMPOSTELA veo muy cerca y posible la CUARTA en cuatro años, desde o por las cuatro capitales de Euskadi Hegoalde. Sólo me resta la de Donosti, iniciada el 25 de julio de 2002 y que ya tengo andada hasta Unquera. ¡Puede ser mi pròximo “capìtulo”!

RESUMEN DE MI TERCERA COMPOSTELA

Etapas, fechas y otros datos

1-   25.09     Irún - Billabona               40 k  Viaje en tren a Irún Santiago. Duermo en Pensión Pepi

2-   26.09     Billabona - Etxegarate     44     Vuelvo a dormir a casa en auto-stop.

3-   30-09    Alsasua - Agurain             50     Llueve tarde noche. Imposible dormir.Vuelvo autostop.

 4-   23-10    Agurain - Gasteiz             35     Ceno con Juan Cruz. Regreso a casa en mi coche.

 5-     9-02    Vitoria - Pancorbo            55     Llego 21,30 h. Duermo en Casa Rural.

 6-   10-02    Pancorbo - Burgos            48     Entro en Camino Francés. Dormimos 13 en Albergue

 7-   11-02    Burgos -  Itero de Castillo 50     Duermo sólo en Albergue Municipal, el 4º del 2004.

 8-   12-02    Itero -  Carrión de Condes 40     Adelanto a 9 peregrinos. Dormimos 10 en Albergue.

 9-   13-02    Carrión -  Burgo Ranero    59     Mi récord  kms.invierno.Llego 20,30. Duermo sólo.

10-  14-02    Burgo Ranero – León        50     De nuevo sólo en Abergue Municipal. -6º de helada.

11-    2-05    León -  Hospital de Orbigo35    Con Dulce y Mari Carmen Ortega.

12-    3-05    Hospital - Rabanal del C.  38     Las ampollas hacen sufrir a Dulce.

13-    4-05    Rabanal - Ponferrada        31     Dormimos 136. Camino abarrotado.

14-    5-05    Ponferrada - Villafranca    25     Lluvia y frío. Se pone difícil y la nieve está cerca.

15-    6-05    V.del Bierzo - O Cebreiro 29    Dulce no puede. Nieva entrada Galicia. Mucha gente.

16-    7-05    O Cebreiro - Samos          30     Cebreiro amanece nevado.

17-    8-05    Samos - Ferreiros             24     Dormimos en el sofá y varios en el suelo.

18-    9-05    Ferrerios - Palas de Rei    34     Lluvia. Albergue lleno. Dormimos en una cama.

19-  10-05    Palas -  Arzúa                   34    Caminamos los más rápidos y conseguimos cama.

20-  11-05    Arzúa - Santiago              37     Dulce termina herida. Misa grande en la Catedral

Total tercer camino 788 k. Media total día 39,4. Hasta León 471 k. Y media día 47,1. De León a Santiago 317 k. Media día 31,7 k.

Compostelas entregadas: En 2002, 68.000 - En 2003, 74.000 -  En 2004, pueden llegar a 200.000.