31 - VIA PODIENSE: LE PUY ON VELAY - SAN JEAN PIED DE PORT / DONIBANE GARAZI, 805 Kms..

La Via Podiense es la principal ruta jacobea francesa. El Obispo de Le Puy la hizo a pie hasta Santiago de Compostela el año 950.

"CAMINO PODIENSE Le-Puy en Velay - Pamplona/Iruña (800 kms.)

Mi 31º Camino (en mi reto/proyecto 55 CAMINOS) empieza en la hoy Francia, donde el año 950 el Obispo Godesalco inició el Primer Camino a Santiago. ¿Leyenda o realidad?... no hay documentos.

En el 50 aniversario de Dantza Lagunak... portaré la txapela verde y pañuelo de 1967 que yo vestí como fundador... reivindicando la cultura de mi Pueblo Vasco... y las culturas de todos los pueblos sin estado del Planeta. Y así lo proclamaré, con mi humilde voz y mis escritos... al mundo entero".

(Facebook de Per Bat, 2.05.16) 

A partir del miércoles 4 de mayo, trataré de informar diariamente de manera escueta (texto y fotos) de mi Camino, por este medio. 

Al finalizar, en mis blogs PEREGRINO BAT y LOS CAMINOS DE PER BAT transmitiré con más detalles este nuevo reto   en mi ya larga vida  como peregrino. 

Eskerrik asko, Muchas gracias, Merci.

Miércoles, 4 de Mayo de 2016.

EL ACERCAMIENTO (0 VIAJE DE IDA).

Arrigorriaga, a 8 kms. de Bilbao. Una anteiglesia de Euskal Herria con mucha historia y leyenda en Bizkaia,  territorio histórico que tomó como escudo y blasón  al de Arrigorriaga (dos lobos, un roble y la cruz de San Andrés), donde sus habitantes a veces se creen / nos creemos que el mito de la Batalla de Padura es  cierto.

No he contado los kilómetros hasta Le Puy (F), pero ese nuevo "mito" llamado Geogle  dice que hay 845, y hasta dice lo que se tarda en ir... 8 horas y 5 minutos... por la autopista A89. Debe de ser "volando" en automovil. Pero yo, que voy buscando a Godesalco...  o más bien a comprobar si puede haber algo de cierto que ese obispo fuera a pie hasta Compostela el año 950, no corro tanto. Ni siquiera consta su existencia allí... o sea que eso en Le Puy no se lo cree nadie. Pero el negocio es el negocio.

Miércoles, 4 . Atardecer en Burdeos. De visita y espera, casco antiguo y catedral. Hasta las 23 h. no salgo en bus a Lyon.

Lyon fue la antigua capital de la Galia Romana y la capital mundial de la seda. Hoy es la segunda área urbana de Francia con 2,2 millones de habitantes y la segunda ciudad universitaria. Tiene registradas diversas zonas como Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco. Y también tiene dos ríos, como pulmón de la urbe y navegables, que recorro por la mañana del dia 5 disfrutando y superando el sueño a la vez. Algo ya la conocía, de mi turismo.

Bilbao, San Sebastián/Donostia, Hendaia, Burdeos, Lyon, Le Puy... me lleva 42 horas. Trenes, esperas, más trenes, más esperas... noche de Burdeos a Lyon sin dormir y en bus/card, más esperas, tren a Le Puy. Llego 14,30 h. del 5 de mayo. No cuento lo que veo en estas dos grandes urbes de la Galia Romanorum.. No es el tema, no me interesa, pero no cierro los ojos... y hay que tenerlos muy abiertos. Y, a veces, por prudencia, tengo que guardar mi preciada boina/txapela en la mochila. Eso de que Francia está en alerta, tampoco es bueno para los peregrinos, sin entrar en más detalles.

En Le Puy, de 14,30 a 16 h. Tres fotos, de obligados documentos para mis memorias: Subiendo a su cerro sagrado, postrado en la Catedral besando el suelo y en el centro urbano, con las distancias a Compostela y Conques de testigos peremnes.

Como no encuentro ni rastro del Episcopus Godesalc, el de 950,  a pesar de tumbarme reverencial y humildemente en el suelo de "su catedral", a las 16 h. parto de Le Puy andando hacia Santiago, el de Compostela, el del Pórtico de la Gloria, no sin antes meter en mi cámara un  montón de fotos, y muchas más en mi cerebro, ese al que a ratos aquí  cubro con mi  txapela verde de 1967,  la de Dantza Lagunak.  Un cartel que retrato dice que me quedan 1522 kms. a Compostela.

En cuanto al diseño de mi relato, no pretendo repetirme en el estilo de los anteriores (aunque cada escritor tenemos sin darnos cuenta,casi siempre el mismo. Quiero usar más las fotos y sus textos al pie, para hacerlo más ameno. También, como he anticipado, los "mensajes" ya metidos en facebook y en wassap. Pero se me colarán párrafos farragosos. Es inevitable. Porque la variedad de mis lectores es muy plural. Si os gusta, me lo decís. Si no os gusta, abandonar la lectura. Sin más, no hace falta que me lo digáis.

El acercamiento, como el wiffi, es un poco martirizante. Y en el segundo, tardo días en comprobar que el error no es mío ni de mi celular, sino de las comunicaciones, que en esta zona son difíciles... hasta las  del ciberespacio. El día 9 consigo subir el primer mensaje, escueto, que se me corta varias veces, en facebook.

9 de mayo a las 14:37 ·

4.05.16. QUE LEJOS ESTA LE PUY (F)... 
...para el peregrino sufridor que va a pie, tren y bus al punto de partida. Bilbao, Burdeos, Lyon. Le Puy.. 31 horas y sin dormir.

Jueves, 5 de Mayo. 1ª Media Etapa

LE PUY ON VELAY - MONTBONNET, 18 kms.

Desde 1965, ya hace 51 años, tomo notas en papeles, con lapicero o  boligrafo y en otros medios, pero sobre todo en mi cerebro. Porque siempre porto el mínimo de peso y de tecnología... para hacer trabajar más a la mente y menos al cuerpo, al que ya machaco demasiado con muchos kilómetros y pocos descansos y alimentos sólidos y líquidos. Y de energéticos prefabricados, nada, sólo lo que da de siempre la naturaleza y la cocina tradicional de cada lugar. Al terminar la aventura, paso "a limpio" las notas. En cada época me adapto a los medios del momento. Igual en el estilo. Puede ser acertado llamarlo "diario".

En 2016 lo que toca es ir pegado al móvil/celular. Sorprenderá a casi todos, si os digo que no voy conectado a internet ni llevo (intencionadamete ambos) saldo para llamar por teléfono. No es tan difícil que adivinéis cómo me arreglo. Os doy pistas... wiffi, wassap...

A las 16,36 h. me despido de Le Puy, cuyo techo está a 663 m. Y me toca subir y subir... hoy sólo hasta los 1.111 m. de Montbonnet, a donde llego hacia las 20,3'0 h.  El cartel para pernoctar dice Completo. 

A través de las fotos, que sacaré unas 1400 y quedarán cerca de 1300 en mi archivo, de los wassap a la familia y a otras personas, de los facebook al mío y al de Dantza Lagunak... voy a trasnscribir muchos textos en este blog... porque siempre he considerado  que el valor del "directo" es la esencia y el sentimiento real del momento. En el diferido, que también voy a utilizar, hasta sin querer se maquillan algo las vivencias, con lo que se pierde un poco la autenticidad más descarnada de mi estado de ánimo

Bueno, y cómo hago los 18 primeros kilómetros de esta tarde, en la que el cuerpo me pide marcha. Pues, estrenarme en un mundo algo desconocido. Sin dominar el francés ni el inglés, sin conocer el camino, sin conocer   bien las costumbres... es la aventura de nuevo... del Camino. ¡Porque cada Camino es diferente... aunque lleves mil! Ah... muy importante, mi mochila pesa 5,5 kilos, que apenas variarán en los 19 días que me quedan. Mi cuerpo desnudo, ayer 65,5... que bajarán a 62,5 al llegar de nuevo a casa el martes 24.

Le Puiy, Saugues, Aubrac, Estaing, Conques, Figeac, Cahors, Moissac, Lectoure, Condom, Aire Sur/Adour, Navarrenx, Ostabat y Saint Jean Pied de Port son los pueblos grandes o importantes, según el criterio de la página www.gronze.com. Yo, que la estudio previamente, sólo me llevo, fisicamente como guía, tres fotocopias  con el perfil de alturas, distancias y logística elemental de todos los pueblos del recorrido. Pero pronto perderé la segunda y tercera hojas, por lo que 2/3 de mi Camino lo tengo que hacer como el dicho "preguntando se va a Roma", pero eso me supone un esfuerzo añadido y errores  que no tenía previstos.

Le Roche a 6,1 k., Saint Crispophe, Bains, Montbonnet, he subido hasta los 1.111 m. Todas las recomendaciones, guías, etc. ya me han dicho que en este Camino hay que reservar por teléfono. Yo me niego y asumo las consecuencias. Camino y camino, no me inmporta la noche, ni dormir/descansar en difíciles condiciones. Soy peregrino, y por lo tanto dispuesto al sacrificio, no turista buscando como prioridad el disfrute.

Durmiendo poco, por la preocupación de la despedida, la noche del 3, y nada viajando en bus de Burdeos a Lyon la siguente, el viernes 5 descanso sólo en esta amplia habitación en Bains. Con cena, en gran armonía con peregrinos universales, y desayuno con idem, además recogerme y dejarme en coche en Montbonnet, son 45  €.

Bueno, pues... "la  primera en la frente".  Todo ocupado en Montbonnet, pero tiene arreglo. Me vienen a buscar en coche de Bains, donde ceno, duermo y desayuno, y me vuelven  dejar en Montbonnet mañana a las 8 h. Las gites en Francia son una buena fórmula para peregrinos y randonés (senderistas). Casas particulares en zonas rurales, adaptadas para la media pensión que necesitamos las gentes de paso a pie, en bici o a caballo.

Viernes, 6 de Mayo. 1ª Etapa de Día Entero.

MONTBONNET - LA CHAUZE, 34 kms.

A las 8 h. debo estar andando todos los días... y bien desayunado, como acertadamente hacen en Francia. De lo contrario... me tendré que dar buenos motivos. Mi primera exigencia es conmigo mismo.

 

Randoners (senderistas), estudiantes (grupo en clase de naturaleza y religión) y peregrinos, hacemos hoy más atractiva y viva, si cabe, a la enorme belleza de la naturaleza, con guiños de la arquitectura humana en santuarios en las alturas, con ingenierías como la de Eiffel en un puente de hierro, con arcaicos bancos de piedra aprovechando el cobijo natural que ofrece una roca en chimenea, con deportistas en el río que intentan dominar  sus canoas y  competir con sus amigos.
Y cuando me alejo, monte arriba, meto en mi retina todo ello. Y en foto, el conjunto inmenso del verde arbolado, el azul del rio y a lo lejos, el negro del puente de hierro, amasijo bien organizado que ya se ha camaleonizado con el entorno.

Aquí en la tierra, hoy, el cielo pasa desapercibido ante tanta belleza. Aquí, hoy, apenas llega señal para el wiffi. ¡Igual es bueno, para que aprovechemos más  y mejor el tiempo y el momento  en disfrutar de las bellezas naturales del Planeta! 

Hoy va a "tocar" llegar hasta La Chauze, pasando por Le Chier, Saint Privat d'Allier, Rochegude, Pratclaux,  Monistrol d'Aller, Le Vernet y Saugues. Lo de anotar todos los nombres de los pueblos, aunque parezca un poco exagerado, lo hago por si se quiere consultar algo en internet, eso que bien utilizado nos puede dar mucha información y cultura. Las tres primeras etapas, me toca andar por montaña, en continuos subeibajas en torno a los mil metros de altitud media, con el techo  máximo del Podiense de 1.367 cerca del casi sacrosanto lugar de Aubrac. Pero eso será mañana.

Sábado, 7 de Mayo. 2ª Etapa

LA CHAUZE-AUMONT AUBRAC, 43 kms.

Sigo subiendo sólo, por carretera estrecha de montaña, cuatro kilómetros, hasta los 1.122 m. En la gite de Le Villeret, desayuno a las 7 con la media docena de pernoctadores y madrugadores, con los que salgo y voy dejando atrás. Y adelanto a otros, cuando la cuesta arriba nos lleva hasta los 1292 m. en  La Sauvage. Michel es un francés de Burdeos,  de 65 años, que me reconoce de haberme encontrado el pasado mes de marzo en Gerona capital, allí como casi únicos peregrinos en el Camino Girona-Montserrat.  Deja de presumir de que lleva ya 14 caminos cuando le cuento mis ya 30 documentados en 51 años, y que el principal de Francia, con 800 kms., lo espero terminar y documentar en 20 días.   Por lo demás, nos llevamos muy bien, caminamos rato juntos, hasta que tengo que dejarle atrás.

A mediodía solar, con un suizo, con el que "hablo" por gestos y en alemán.  Saca la foto su compañera, canadiense, que entiende un poco el español y mucho de montaña, porque ha subido al Aconcágua y es periodista especializada/escribe para y sobre medicina de alta montaña. 

 En toda esta zona, y de manera más especial en este pueblo grande de...  me maravilla la facilidad que tienen para la talla en madera, en grandes dimensiones. Esta casi decena de tallas, se han realizado sobre árboles naturales, que quizás en origen, estaban vivos aquí. Siendo otra de mis aficiones/habilidades la talla en madera, con varias obras menores repartidas por casas y parques de Euskal Herria y España, me fijo mucho en ellas, las retrato y aprendo para ampliar y mejorar mi técnica y futyras obras.

En esta esta etapa, hay demasiado para escribir… pero no de mi humilde camino sino de los lugares, la Francia profunda… así que  corto el rollo  y lo miráis en internet si os interesa… 

Bueno, lo de Aumont Aubrac, tiene su noche, que voy a contar. Cuando llego a las 20,30 h., aparte de atravesarme el largo pueblo para tenerle controlado, vuelvo a la  gite  que primero he visto a la entrada. 

A las 10,10 h. toco el techo más alto, 1326 m. de esta primera parte montañosa del Podiense. Aún habrá otro más alto, pero eso será otro día. Ahora me toca bajar hasta los 1051 y terminar los 43 kilómetros de etapa.

La noche pasada en esta cabaña de Aumont Aubrac ha sido otra de las grandes sorpresas agradables de todos mis caminos, que no olvidaré. La mochila en su puerta, a las 7,05 de esta mañana, ya me espera para iniciar la andadura del nuevo día, domingo por más detalles.

Tampoco hay sitio para dormir a las 21 h. “Si quiere, puede pasar la noche en la cabaña del jardín”, entiendo que me dice el jefe  muy hospitalariamente en francés.

Domingo,  8 de Mayo.  3ª Etapa.

AUMONT AUBRAC – SAINT CHELY D'AUBRAC,  58 kms.

No recuerdo vez que, de manera tan rápida, sencilla, adecuada y en otro idioma, se me haya entendido tan bien mi necesidad y dado mejor solución. Y pocas veces he descansado, en tan apurado momento, una noche mejor que en esta “casa de muñecas”. Similar a la casita del horno de mi Venta Pozoportillo, donde mis tres nietas de 5 a 8 años se lo pasan guay jugando en ella. Que la puerta estaba abierta, que no había luz, que el corto sofá estaba con trastos y no me llegaba para tumbarme entero… Que la noche de sábado  llevara ruidosamente hasta mis oídos toda la “música” de algún “guateque” cercano hasta altas horas, y que los gallos dieran la turrada en la segunda parte… ya estaba dentro de mi aguante. Descanso bien… soñando y recordando muchas cosas bonitas.

Desayuno con la numerosa tropa de peregrinos multinacionales, que ríen, entre admirados e incrédulos, a mis comentarios.

Nasbinals, después de almorzar.Es mucho arte lo que encuentro en esta zona, en el tema de la talla en madera.  A la salida del pueblo, este brazo de un supuesto peregrino me dice por donde tengo que subir a Aubrac. Me paro, lo miro con detalle y admiración para tratar de copiarlo para mi museo en Pozoportillo, lo retrato... y no voy por donde me manda su mano... otros dos kilómetros "a lo tonto".

 En esta Francia agrícola-ganadera, sus aldeas han conservado mucho de sus siglos pasados. En uso en recuerdo. Son muchos los pueblos que mantienen este otrora durante siglos potro de errar vacunos y caballerías. Junto a éste de... se encuentra otro edificio, el horno de leña, perfectamente restaurado y utilizable tanto para su antiguo uso como para emergencia de los peregrinos, que como yo, se trevan y/o necesiten buscar un techo en las noches difíciles y apuradas.

Todo por 6 €. Es sólo el precio habitual del petit dejeneur, la cabaña no me cobran, tampoco la ducha ni el retrete, que no  he usado para no hacer ruido. “¿Y hasta donde va hoy?”, les interesa saber. ¡Y yo qué sé!... les diría. Pero más educádamente se lo explico en mi escaso francés y apuntando con el dedo el nombre de otro pueblo a unos 50 kms. en una doblada fotocopia  que me acompaña aún en el bolsillo derecho del forro polar naranja, ese que apenas me quitaré en toda esta aventura de una veintena de días.

La enorme subida a Aubrac no será el problema mayor de esta nueva y diferente etapa. Ni ir solo. Ni el viento, a veces huracanado, que asusta más que peligra. Ni los 1.367 m. de altura que piso hacia las  de la tarde. 

Los casi 10 kms. de Nasbinals a Aubrac, se las traen. La soledad y la cuesta ya me es familiar. Pero el paisaje cambia. Es inmensa la ladera sin arbolado. El viento parece enfadado conmigo, A las 18 h. toco el techo del Podiense, 1365 metros sobre el nivel del mar. El mundo parece que está ausente de aquí. Sólo una caseta de madera , de no más de 6/8 metros cuadrados exteriores, me permite colocar la txapela para retratarme en el pequeño cobijo del viento. Ni siquiera hay letreros esta vez, ni la altura, la supongo, la compruebo más tarde, porque el camino (una senda hundida en la tierra de sólo 30 centímetros) obliga a iniciar un largo descenso... que hoy me llevará a  a las 10 de la noche a Saint-Chèly  (817 m.) a pasar la noche.

Aquí los extravíos son fáciles. Diré que es buena la señalización, (sí, seguir siempre la GR65… es fácil saberlo y decirlo) que se ha mantenido el “camino” de siempre, que se ha respetado la propiedad privada… pero también que perdemos mucho tiempo en  la suma de mirar bien en todas las bifurcaciones, cruces, etc.  No hay “permiso” para el mínimo despiste. Y lo sufrimos todos.

Sacrosanto me parece este lugar de Aubrac. Pueblo abadía/monasterio situado como más alto del Podiense (1314), le dedico casi una hora en mi paso a las 6,30 de la tarde. Es otro Roncesvalles, con leyendas como la de Carlomagno y Roldán.

En el descenso, en un cruce, lo miro, lo estudio y me voy por el lado contrario. Casi nada, sólo son 10 kilómetros de más, que aunque cuesta abajo, también te deja la sensación de que eres tonto, y me hace llegar de noche a  Saint Chely. Es mayor el castigo del cansancio, físico y mental, que el casual premio de la gratuidad y buen estado del ”albergue”. Es la gite communale, ubicada algo escondida, encima de la oficina de Turismo. Ni cena ni nada, descalzo y de puntillas, sin duchar otra vez, a la cama, para no hacer ruido a los/las durmientes y roncantes. Y, además, aquí me dejaré los papeles, esas dos fotocopias que contienen las 2/3 partes restantes del Podiense, tras examinarlas para ver cuanto me quedaba para el ecuador y cómo era el perfil de la segunda  parte. A veces, una ducha fría y rápida antes del amanecer, me tiene que ser suficiente.

Cuando, después de que te das cuenta de que has andado "a lo tonto" diez kilómetros de más, has subido y bajado un desnivel en montaña de más de 500 metros verticales, se te hace de noche a las 9,21 (hora  de esta foto) y no sabes ni a qué pueblo vas, ni lo que te vas a encontrar en él... pues se te mezcla en la mente... "que eres bueno caminando y que eres tonto". Evidentemente, ese pensamiento es muy pasajero... porque le suple el otro más racional de... "son las consecuencias normales del aventurero".

Lunes, 9 de Mayo. 4ª etapa

SAINT CHELY DE AUBRAC - ESTAING, 40 kms.

Saint Clely 7,14 h. Así lo veo en la salida de hoy, que a las 6 ya estoy vestido para desayunar y correr. Metido en un bello barranco, a "sólo" 817 msnv, es otra belleza impresionante de la extensa comarca de Aubrac. 

Etapa de contrastes. Belleza y sufrimiento.  

7,48 h. Sigo caminando por bosques de maravilloso arbolado, desnivel y hechura. Madrugar tanto, me supone caminar sólo hasta que no encuentre a los que salen del siguiente pueblo/albergue  o gite.

Llega la lluvia y el barro, que provocan el extravío y acortamiento de etapa. Así lo contaba, muy breve, en facebook  a media tarde, tras almorzar por fin sentado y piticleando el wiffi.

9 de mayo a las 16:09 

DESDE ESPALION Y AHORA...
tras atravesar la montaña (1000/1365m), pasando dos noches en refugio y cabaña, llevo unos 160 kms en mis piernas. Frií y viento casi huracanado, pero casi todo va bien, como lo previsto. Lo peor, la comunicación internautica... es curioso!

La belleza de los pueblos me parece tal, que apenas puedo citar alguno que desentone. Hasta la lluvia y el barro los embellecen. Y lo de Espalion, es otra "pasada".  Castillo, río, puente medieval, iglesia, hotel de ville, plaza en la que almuerzo...

Y en Espalión... más flores, la casita debajo del puente, el castillo y el "buzo"... Esta zona de Francia, en mayo, es un inmenso jardín natural... de "cuento de hadas"... pero sin brujas malas.

El inicio la tarde es ambimotivador. Aparece la lluvia, me enfrento a una subida muy pronunciada, con el suelo de tierra que enseguida se convierte en resbaladizo barro. ¡A sufrir un poco! Y, cómo no, la niebla y oscuridad me confunden de nuevo.

A veces, muchas veces, hay errores de agradecer. De no ser por este extravío y la lluvia, me hubiera pasado de largo Estaing. Iba "ciego" para Golinhac... y me convencen de que es más prudente y cultural hacer noche en Estaing. Otra maravilla, que la oscuridad de la tarde noche ya no me permite apreciar en toda su inmensidad. La recompensa me parece inmensa y no merecida. Convivir la cena y el desayuno, los oficios religiosos, el sepulcral silencio en la estancia enorme del  Hospital Comunal con una decena de peregrinos y dos clérigos/hospitaleros... La historia del sordomudo gallego de 37 años, único  español con quien conviviré en este Camino, que está haciendo la ruta Lausanne-Le Puy-Santiago-Fisterra, 2000 kilómetros, es la guinda de esta estancia diferente de una noche en el Camino...

Martes, 10 de Mayo - 5ª etapa

ESTAING - CONQUES,  36 kms.

Hoy me toca pasar por Golinhac, Campagnac, Espeyrac... Esta comarca de Aveyron es espectacular, en su naturaleza y media montaña. Y admirable cómo han conservado su cultura y patrimonio. No me cansaré de decirlo bien alto y claro donde proceda.

Hubo minas de uranio... hace muchos, muchos años.

La naturaleza, rocas y montaña han dibujado formas espectaculares.

Hoy, sales del bosque y te encuentras un pueblo de cuento de hadas.

Y los indígenas siguen siendo artistas. Con la madera hacen maravillas. Y hay una obra de arte en cualquier esquina.

Y para el peregrino, sediento de ingerir algo caliente, a la vera del camino de cualquier aldea o casa hospitalaria, te dejan en un cobertizo, horno o leñero,   la cafetera y tetera llenas, con galletas.y asientos para el descanso. 

Conques es sin duda el pueblo interior más espectacular y visitado de este Camino. Punto final y de inicio para muchos peregrinos, a 205 kms. del comienzo más significativo en Le Puy. Y sus comunicaciones, dada su ubicación entre montañas profundas, no pasan del elemental autobús.

8,38 h. No apunta buena climatología al salir de Estaing... pero la sonrisa de estos "compañeros" también camina en mi "alma", con lo que la lluvia será superada.

Y la lluvia con calor, nos trae a acompañantes como éste, que viajará largo rato en mi mano con otro compañero menor.

  "Desde 1998, la abadía de Conques y el puente sobre el Dourdou están en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el camino de Santiago" "El pueblo más bonito de Francia"  A estas dos frases sacadas de internet, le añado la percepción personal mía, aún más llamativa, aunque sólo escrita en el contexto de las conversaciones con mi familia, "Conques es el pueblo más bonito que jamás he visto".  

 

 

Llego a  las 8 de la tarde. La busqueda de la Gite Communle, la compatibilizo con el primer vistazo y fotos a la milenaria  y turística  urbe "encantada". No pueden faltar las flores, los empedrados, la mampostería trabada con madera, la inmensa catedral con una portada e interiores  impresionantes. Sólo le sobran unos pocos coches de los nativos, debidamente "escondidos" en sus parcelas-recovecos.

Miércoles, 11 de Mayo - 6ªEtapa

CONQUES - LIVINHAC LE HAUT, 28 kms.

"Me levanto a las 5,55 h. a mear, descalzo, a otro edificio y está lloviendo. En seguida salgo". En este Camino, mediante wassap, estoy tan comunicado con la familia (esposa, hijos y nietas), que casi pueden "vivirlo" en directo.

8,45 - 10.14 - 12,31 - 14,17 - 17,31 - 17,40... el camino sigue, el caminante avanza. Una etapa en chanclas de playa. Con nubes y claros. Con agua y barro. Atravesando el paralelo de París, el que corta a Francia en dos partes casi iguales. Charlando con el segador y segándole unos metros, para demostrar que admiro su "oficio", lo comparto y sé practicarlo... que yo también soy de campo. La alfombra verde que me acerca a las 17,40 h. a Livinhac, no la cambiaría por ninguna roja de los escenarios aduladores y mentirosos.

 A una etapa un poco dura por el inestable  tiempo y falta de alimentación, que me obliga a usar chanclas, que no empapan como mis habituales viejas zapatillas, cambios de vestimenta, y como consecuencia reducir el ritmo... y acomodarla a menor kilometrada, le sucede una tarde y noche sorpresiva y feliz. Antes, a media tarde, me he roto. La falta de alimentación adecuada en el momento ya absolutamente necesario, son los horarios tan puntuales de Francia, me  causa una "pájara" que me lleva "zombi" los últimos cinco kilómetros en casi tres horas.

En Livinhac, encuentro a la primera la gite communale, al lado de la iglesia principal, con adecuadas instalaciones, una docena de peregrinos/as, y un precio muy razonable.  Sólo habitación y desayuno. Para cenar me envían a otra privada de al lado. Asi le comunicaba a mi "family"el resumen de mi día hasta las 19,15 h...

"Llego "reventau" a Livinhac. sólo he podido caminar 28 k... pero estoy en el mejor lugar para reponerme, con wiffi, cena caliente esperándome (una de Urduliz)... y esta vista de la iglesia principal, que saco ahora mismo desde la cabecera de la cama (con sábanas en habitación de cuatro camas y peregrinos)"

"La vida e bella" es otra idea de albergue que en este camino hay varios.  Janire (42) es una vasca de Urduliz, que con su compañero italiano  Andrea (45), han encontrado aquí una solución, digna y que les gusta, para su vida. Arreglando una casa vieja y destinándola al "negocio" con los peregrinos. Su local, artesanía, trato, pasta italiana y empatía les puede dar la suficiente felicidad y medios para vivir a gusto y dignamente. Admiten lo que puedas darles y dan lo que tienen. ¡Yo les agradezco, les doy lo que tengo... y admiro! 

En "La Vida e bella" de Janire y Andrea, el ambiente peregrino, hospitalidad y coordinación con la Gite Communale de al lado, han superado de largo a la calidad de estas tres pequeñas muestras (fotos).

Jueves, 12 de Mayo - 7ª Etapa

LIVINHAC - GRÉANLU, 50 Kms.

"Livinhac-le-Haut 6,5 etapas y 245 kilómetros, He sufrido por lluvia y mínima alimentación. Llueve de nuevo al anochecer... cuando estoy repuesto y durmiendo en cama con sábana y vista directa a la torre de la iglesias, a seis metros de mi ventana... ¡Pero no me sube la foto sacada desde mi postura ´de  de cubito supino'. Es todo un lujo. voy bien, sobre lo previsto".  

Así lo escribo, desde mi cómodo catre, y subo a mi facebook Per Bat, a las 5,06 h. de la mañana. En esta zona ya empiezo a conseguir conectar con wiffi de manera más frecuente  y sin que se corte, aunque no me sube las fotos.

La frondosidad del bosque a las 10,49 h, contrasta con esta boccateria a las 14,27 en zona polígono industrial antes de Le Castagnole, único lugar que me recomiendan para poder comer algo, cuando busco un menú del día. Me  parece peor que un Mc-Donald, porque es comida basura o de plástico y casi autoservicio, pero no así el precio.

Figeat, a 25 kms. es para mí lugar sólo de paso, sin quitarle por ello méritos. Son pocos kilómetros. Y Cajarc, a otros 32, me va a quedar demasiado grande, a pesar de que a las 11,23  soy así de optimista con mi familia...

"Recuperado y recuperando... Corrigiendo errores de ayer y si el clima me lo permite, aspiro a 50 kms. hoy". 

Hay pueblos que muestran en fotos-paneles cómo eran hace muchos años. Y en todo caso, la informacion escrita en la calle (en francés, ingés y alemán) es siempre amplia y suficiente.

15,22 h. En mi "estilo" a  veces me paro, descalzo y aireo diez minutos los pies. Hoy, además, en una campa-jardín que me lo "estaba pidiendo" me he tumbado un ratillo, con la mochila de almohada. Después he cogido de nuevo pronto el ritmo y hasta recuperado el cuarto de hora de la parada.

18,22 h. A veces, en pleno bosque, te encuentras con maravillas como ésta. Está abierta y apta para descansar/pasar la noche/dormir dentro, aunque un poco incómodo.

A veces, en pleno bosque y clavado en un arbol, te encuentras un anuncio como éste. No es habitual, porque cuidan muy bieny respetan mucho la naturaleza. Pero también se anuncian. Lo retrato a las 19,04 h. porque igual lo necesito.

A las  20,20 h. la hora que me queda de luz, no me da tiempo para los casi 10 kilómetros hasta Cajarc. El Camino me lleva en Greallou al lugar de la foto tomada a las 19,04 en el bosque. En este Camino,  montan el negocio una amplia tipología de personas. En este caso, son dos suizas sesentonas, que acompañadas de su enorme perro labrador blanco, cenan muy sencillamente en la mesa delantera de su apañada  gite muy rural. Son las amas. Rápidamente negociamos precio... y me sacan otro sencillo plato de verdura con garbanzos y poco más a su mesa, como única cena. No es barato, pero "la palabra" es el trato, aunque no haya visto la calidad de las instalaciones. Se lo han montado bien, porque están en un sitio estratégico y no tienen competencia cercana.

Mi pensamiento lo cuento casi textualmente así a mi familia, a las 20,53 h. "Hay diez cenando... y no cabe ni un alfiler. El wiffi,  de entrada, no funciona. Jo... qué bien se lo han montado éstas... porque es un pueblajo... que sólo oigo cantar a los pájaros y hablar y reirse a los/las peregrs. de dentro. A ver cómo me toca dormir aquí...bueno pues otra aventura... pero contento por superar los 50 kms. hoy, con lo que con 295 consigo casi la media día prevista de 40 kms."

A las 22,30 h, tras ducharme, aún me quedan fuerzas y ganas para hacer y arreglar fotos. Duermo sólo en esta habitación de cuatro "camas", sólo colchones de goma un poco vestidos. Pero el descanso es bueno y suficiente para poder emprender un nuevo día de las mismas o mayores dificultades y satisfacciones. 

Viernes, 13 de Mayo - 8ª Etapa

GRÉANLU - VARAIRE, 38 Kms.

A las 5 de la mañana, me parece que ya he dormido lo suficiente. Así que, como estoy sólo en el amplio habitáculo, sigo tumbado en la cama pero haciendo cálculos, buscando  datos en internet sobre la etapa de hoy. Antes, ayer casi a medianoche, subía a facebook esta información para mis seguidores.

"RECUPERADO Y RECUPERANDO...
Tras el horror (lluvia, viento, extravíos)  y corregidos algunos errores de ayer (fotos,paradas, charlas, falta de alimentación), hoy acelero y el buen tiempo llega, por lo que consigo caminar 50 kms., llegar a las 20,20 h.  a Gréanlu, donde dormiré en una vieja gite,  que regentan dos sesentonas suizas... y con al menos diez peregrinos más, que ahora tras cenar, tocan y escuchan la acordeón de uno de ellos. ¡Esta noche igual pinta juerga!"

A las 8,37 paso  sólo por el Dólmen de Pech Lagraire

A las 9,12 alcanzo a los primeros peregrinos del día en el camino. Amenaza lluvia.

Hoy, antes de las 9 de la mañana, tengo la suerte de ver dos rebaños, de cabras y de cerdos, poco habituales en Francialos bosques de francia y a nuestra vista.

En la cama me he hecho muchos planes, siempre contemplando varias alternativas, porque aquí, más que en la vida cotidiana, mandan mucho las circunstancias. Viendo cómo amanece, llegar hoy a Varaire, 38 kms., lo considero más que suficiente.

La llegada a Varaire no puede ser más acertada.  No he sumado kilómetros de récor, pero he disfrutado y asegurado una jornada que al amanecer se planteaba un poco "nublada" en más de un sentido.

Ya he ecrito que las casas de campo en que cenamos, dormimos y desayunamos los peregrinos son de lo más variopinto. Hoy me "toca" dormir sólo en casa sola, en lo que pareció ser un hall-salón con fuego bajoa de mármol, hoy rehabilitada para dormitorio y trastero. Hasta me permito hacerme fotos imitando las poses y cuadros regios de viejos tiempos imperiales.

Per Bat "posando" para la Historia en la noche de Varaire

Una decena de peregrinos cenando. Alemanes, belgas, franceses. Establezco pronto  una comunicación espontánea  y de gestos con el indígena de la isla Reunión, que a sus 62 años, ha venido por primera vez a Francia para hacer el Camino desde Le Pui a Compostela. Dentro de sus facciones fuertes, bigotazo con afiladas y empinadas puntas laterales, extrema seriedad y aparente rudeza, hay un pedazo de persona extraordinaria. La mañana siguiente me busca en la mesa del desayuno para colocarse a mi lado. Como prueba del máximo afecto y su fuerza física,, en un momento de mi aparente descuido, me abraza por detrás en la espalda y me levanta medio metro. No consigo lo mismo con él, porque se me escapa corriendo e intentando sonreir en su dificil seriedad.

Sábado, 14 de Mayo - 9ª Etapa

VARAIRE - CAHORS, 35 Kms.

Al pasar a limpio mis desgastadas y casi borradas anotaciones, qué pocos días me salen las cuentas de los kilómetros andados. Y, dentro de mi meticulosidad en muchas cosas, ésta es una de ellas. No quiero engañarme. Quiero saber mi capacidad real, siendo el más exigente conmigo mismo. ¿Defecto o virtud?  Ambos, a veces, se confunden y... hasta pueden ser las dos cosas.

 

Mi vista y mi mente quieren abarcar los 360 grados de mis horizontes.  Las fotos son sólo unas pequeñas muestras para explicarlo mejor. Las órdenes a mis piernas son de caminar siempre al oeste, a la puesta del sol. El sol todos los días se pone por Compostela, aunque no le veamos. Pero en el cerebro humano,en las caminatas muy largas, tenemos un "intermitente" que nos lleva en círculo a volver a un lugar ya anteriormente pasado.  

Hoy me pasa otra vez. Y eso suma kilómetros y cansancio físico y mental. Y luego no me salen las cuentas, de los kilómetros que dicen las guías. Y pido ayuda en una casa-chalet de campo, para orientarme bien. Y me dan mucho más. Agua, un bocado y la sonrisa y la "charla" de  y con sus niños de 6 y 7 años, que me llevo en la mente y en la foto... y me dan permiso para publicarla.

En esta etapa de sábado -aquí se pierde pronto la noción del calendario de nuestra vida metódica en la "selva de la cuotidianeidad"-, el Dolmen de Lagrance, los caballos, y hasta la antigua iglesia hoy desaparecida de algún pueblo... me salen al encuentro. Sólo el perro guardián rompe con su estridencia el silencio hablante del Camino. Y, sin ser forofo de los coches, retrato a este más que todoterrero, se lo envío a mi "family" a ver si me  regalan algo parecido para el caserío para cuando no pueda con las zapatillas. Lo de los niños Lise (6) y Arthur (8) en Flaujac-Poujols... ya casi es demasiada emoción para mis sentimientos. Además de la de mis nietas, veo la sinceridad y gracia de todos los niños del mundo. Sólo el rato con ellos (y sus padres en este caso) bien vale un Camino.

19,44 h. cuando desde lejos y desde lo alto, diviso Cahors en un bocho y con una bruma densa, no me imagino la ciudad que voy a ver mañana en la salida.Y hasta mi "pensamiento" de ella lo reflejo así a las 19,34 h... "Acabo de ver Cahors,  la más fea y grande ciudad hasta hoy, se me abre un poco el cielo. Etapa muy dura y sin comer, que contaré sólo algo en face"

20,09 h. ese estado de ánimo... "cansado", lo arregla un sencillo letrero a la entrada que dice algo así como como "albergue de peregrinos".

 

Otra vez no pasamos de diez los "hospedados" con ambiente internacional. Y en esta ocasión me sorprende muy agradablemente la sencillez, limpieza, educación, empatía del propietario/hospitalero, de unos 55 años... a quien me permito sugerir  que coloque algún  indicador más, por lo un poco enrevesada de su entrada. A fuer de sinceridad, en mi caso, lo ha suplido llamándome con el brazo desde lo alto de una ventana. Cada uno tiene sus "habilidades".. ya que al parecer los indicadores o no le dejan o le cobran demasiado por colocarlos en la importante ciudad.

Domingo, 15 de Mayo - 10ª Etapa

CAHORS - LAUZERTE, 48 Kms.

Me levando el primero, eso ya no es novedad. Desayuno sólo, preparándomelo yo -que el hospitalero eficaz me lo ha dejado todo a punto y sólo para calentar y servir- ... y eso sí es novedad. A las 7,15 h.  tras sacarme  con temporizador esta foto, ya estoy a unos  minutos de salir.

¡Menudo pedazo de maravilla que es Cahors! Al atravesarla de madrugada me deja anonadado, salen peregrinos de todos los lados... y no paro de disfrutar y sacar fotos. Y ayer que creía que... En lo único que acerté es que estaba en un bocho... bueno menuda maravilla de bahía...

Y esta foto no lo dice todo, ni mucho menos

Lo del Puente Medieval... sencillamente impresionante. y hay varios puentes más. Me cuesta elegir fotos para subirlas.

Al pie de esta foto, y es una norrmalita de mi móvil y sin arreglar... sobra el comentario.

Y hay mucho más que bahía, puentes, ciudad medieval y río... hay... niños!

...  y en nuestro "Camino"...hay  escalones para salir de la bahía del Lot y volver a la montaña.

 

Y así la vemos los peregrimnos cuando la dejamos a nuestra espalda  y caminamos de nuevo por la montaña. Son sólo las 9 h. y ya me siento que "he hecho el día" con estas vistas, estas fotos, estas maravillas.

De Cahors a Lascabanes hay 24 kms.  y otros tantos a Lauzerte. Voy fuerte... a por ellos!. Pero no me va a salir bien. Tengo que probar el saco con el cubresaco... que aún no lo he experimentado. La noche me llega poco antes de Lauzerte, pero eso sólo lo sabré mañana. Está raso. Puede caer un rocío de los de aupa. Tampoco encuentro techo o algo de cobijo, que llevo buscando las últimas dos horas. Me atrevo a vivaquear a cielo abierto, salvando sólo la mochila en un pequeño "techo". De 23 h. a las 3 h.am. la experiencia es suficiente. ¡Estoy calado... peregrino, recoge y camina! No es la "broma" para hacer fotos, así que de este error la "foto" sólo ha quedado en mi recuerdo. 

A las  21, 21 h. disfruto de la cara bonita de la naturaleza, arriba en la montaña.  Sólo cinco horas después, sufro la cruz de la misma naturaleza, en medio de la noche, con el rocío como castigador y las estrellas de testigos.

Lunes, 16 de Mayo - 11ª Etapa 

LAUZERTE - MOISSAC,  30 Kms.

Lauzerte es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona, en el distrito de Castelsarrasin. Es cabecera del cantón homónimo.Su población en el censo de 1999 era de 1.487 habitantes. Está integrada en la Communauté de comunes  Quercy Pays de Serres.

A las 7,43 h. camino de esta guisa por Lauzerte Al menos, están secas las prendas guardadas en la mochila, que ahora va más pesada, por la carga de agua en el saco y en el cubresaco.

En toda esta Francia  que camino/atravieso en 19 días, no hay núcleos grandes de población.  Es por ello, por lo que conserva naturaleza, arte, cultura, hospitalidad y costumbres ya desaparecidas en las otras "selvas" depredadas por el ser humano, en las que nos concentramos la mayoría para malvivir.

Siguen las maravillas. También en los edificios/construcciones. Que esto último sea la "Plaza del Mercado" de Moissac... a quén no le encanta/sorprende?

Hoy, lo de menos es contar cómo llego a Moissac. Lo importante es decir que al llegar, ver y empezar a disfrutar de esta maravilla, se me han olvidado  y hasta secado todas las penurias/prendas mojadas de la pasada noche.

A las 18,55 h. ya estoy instalado en el Hospital/Abergue, un enorme edificio, seminario antaño,  actualizado para albergar gran cantidad de peregrinos, aunque no consigo precisar los que pernoctamos hoy. El saco y cubresaco se me secaran bien en la noche. Duermo bien con sólo  una manta. Tengo cuatro vecinos "formales".

Portadas del Hospital/Albergue. Arriba, la del claustro y abajo la de la entrada principal.

Si en  Cahors me pareció que el Puente Medieval era la joya principal, en Moissac no me cabe ninguna duda de que la Abadía en su conjunto es su mayor y más exquisito Patrimonio. Mi foto de su portada, no hace honor a su calidad... pero es mi humilde "migaja". Wikipedia lo escribe y retrata mejor que yo. Está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1998.

La abadía [de] Saint-Pierre de Moissac (en francés, Abbaye Saint-Pierre de Moissac) es un conjunto arquitectónico religioso donde destacan sus extraordinarias esculturas románicas, ubicado en la comuna francesa de Moissac, dentro del Camino de Santiago.

Fundada en el siglo VII, fue saqueada por los musulmanes tras ser derrotados en la batalla de Poitiers, e incendiada en el año 1042. La abadía va a estar ligada en 1047 a la poderosa abadía de Cluny y se va a convertir, desde el siglo XII, en el más eminente centro monástico del suroeste de Francia. Si la abadía y el claustro ofrecen un ejemplo destacable de los estilos románico y gótico, es el tímpano de la portada sur el que constituye la verdadera obra maestra de Moissac.
La abadía de Moissac junto con su claustro forma parte de los bienes inscritos en el Caminos de Santiago en Francia, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998 con el código 868-061.

Martes, 17 de Mayo - 12ª Etapa

MOISSAC - NAVERE DE LECTOURE, 55 Kms.

De 6,55 a 20,26 h., mi contador de fotos me dice que hoy he sacado 115. Sin duda, un día intenso, largo, con 18 horas muy activas. Con errores y muchos más aciertos, con nuevas y muy buenas sensaciones. Otra vez conociendo y conviviendo ...  hasta un viaje, una cena, una noche, un desayuno, otro viaje... con gentes hospitalarias y anónimas, simplemene maravillosas.

 

A las 6,55 h. cuando disparo de nuevo hoy mi móvil con esta foto del claustro junto al que paso parte de la noche, ya llevo una hora activo con mi mente y mi cuerpo.

  

... y cuando a las 20,26 h. disparo la última del día de este "cartel informador"... para estudiar en otro momento cómo era el antiguo Hospital de La Peironelle, que dice que estaba  aquí (aunque ya no queda ni rastro), he metido en mi pequeña máquina portátil... y por supuesto en la otra más importante del cerebro... mucho más que 115 fotos.

Bueno, que escriba aquí que Moissac me ha parecido la h... ya no es novedad. Ni que os cuente las cuitas de cada día, ni que os diga que Lectoure, al principio me hizo gracia por su nombre... y al final (no sé cómo lo he hecho tan mal), me cabreo con él (o ella), porque sólo conseguiré verlo de lejos al día siguiente... y eso que está en un alto, amurallado, como una ciudadela de guerra y tiene muy buena pinta.  

Tampoco os voy a poner las 115... y ni siquiera una más. Sólo os voy a contar un poco de mis protagonistas del día.

"Anochecía a las 9,30 de la tarde... andaba yo perdido buscando a Lectoure...  y me lo había pasado de largo. Una carretera estrecha sin apenas tráfico. Por fin me alcanza un coche, lento... se detiene (no, no es un relato de novela, es lo que me pasó)... La chica, 60 años, me "vio" perdido... Me metió en su coche, me llevó a su casa, cené con ella y su hombre, hablamos, entramos en internet, dormimos... desayunamos,  Jean me acompañó andando cinco kilómetros... "Aquello de atrás, allí arriba, es Lectoure". "

Marie Luce  es enfermera. Volvía de trabajar en su turno de tarde de no sé qué hospital cercano. Jean Pettit, 69 años, ha hecho tres veces el camino de Santiago, pero de las de muy largo recorrido, desde su casa, desde Baiona, desde Burdeos... y sabe lo que es perderse en los Caminos.

En los caminos, me encontré/crucé una vez con otro "monstruo" (Por cierto... cuando voy a escribir estas líneas, acabo de verme en facebook en el vídeo que me gravó y divulgó hoy mismo hace un año en una etapa juntos y llegando a Bilbao). Pierre-Louis Blaix, ese caminante universal y único que "camina sobre las aguas", con razón me comentaba, en base a sus largas experiencias... "En España, mucha juerga e invitación en los bares, pero cuando de verdad estás necesitado, nadie te abre la puerta de su casa. En Francia es lo contrario". En este Camino... cómo me acuerdo de sus comentarios y verdades. En parte, porque somos un poco "almas gemelas", aventureros solitarios... pero absolutamente abiertos y  creativos a todo el mundo de las buenas gentes, que hay muchas.


Y es medianoche, cuando termina el día... porque lo dice el reloj. Y para mí acaba la larga jornada cuando ya dejo el ordenador de Jean y nos damos las "buenasnoches" y me meto en sus sábanas... esas que seguro deja a cualquier perdido en el bosque del Camino... o el de la Vida.

Miércoles, 18 de Mayo - 13ª etapa

NAVERE DE LECTOURE - CONDOM, 52 Kms.

Ayer, después de comer, escribía wn mi facebook.
DIARIOS DE PEREGRINOS (En ESPAÑOL) es un Enlace de mas de 700 blogs, puestos al día cada mes, desde hace más de 10 años. Me reconoce como el peregrino en el mundo, que ha hecho el Camino hace máo año (1965), lo ha documentado, sigue vivo... y caminandp a pie más Caminos diferentes. Y me coloca en el puesto 7 de la Historia, que inició Aymeryc Picaud en 1185 (Codex Calixtinus). Hoy, en el Camino Podiense, paso por Espalais (F), con 475 kms en la 12 etapa, y voy a dormir a Lectoure, a unos 35 kms. ¡Querer es poder!

Esta mañana desayuno en casa de Marie Luce y Jean, anfitriones "de gran altura hospitalaria".

Por Espalais sí pasé. Es el punto más bajo del Camino Podiense, 64 msnv. A Lectoure nunca llegué. ¡Bendito extravío, Marie Luce et Jean!

Un simple plato de macarrones a las 13,35 h., que ya los necesito a tope, me resultan un manjar. Porque aquí lo de almorzar hacia las 2 de la tarde, se me ha convertido en el mayor problema y error de casi todas las etapas.

Cada uno se lo monta como puede y sabe. Este alemán de 25 años y dos carreras, lleva todo en su mochila.  Caminaremos juntos  y charlando más doás de dos horas... y andamos  7,5 kms. a la contra. (el habitual  despiste de fiarte del otro y de volver en círculo al camino ya andado e ir a la contra) Tras el error y acercarse la noche, él monta su tienda. Nos despedimos.Yo, vuelvo hasta Condom, donde me espera una agradable noche.

Llego de regreso a Condom hacia las 9 de la noche. Magnífica la Gite que regentan dos "chavales" jóvenes de unos 45 como su recibimiento, atención y cariño. Se han pasado las cenas, pero algo les queda. Y llega otra pareja de jovenes, más tardía que yo. Son de los que se lo autopreparan todos. Distendida charla y armonía, que acabamos tomando juntos algún chupito de aguardiente.

Las agujas del reloj ya pasan cinco minutos de la medianoche, cuando aún me quedan fuerzas para sacar una foto al cuadro de la cabecera de mi cama. No mentiré del todo si escribo que esta noche me acuesto con Picasso encima.

Jueves, 19 de Mayo  - 14ª Etapa

CONDOM - NOGARO, 55 Kms.

Fachada principal de la Gite, en la que pernocto en Condom

Y a las 8 de la mañana, tras desayunar en grupo, aún sigo sacando fotos al mucho arte que hay en este "albergue".

De 8,10 a 13,30 h. ya sólo paro a sacar alguna foto. porque lo de mear, ya lo hago como los ciclistas en las carreras, sólo reduciendo la marcha. Y el aire seca las últimas gotas, las malvadas que a veces nos delatan la necesidad fisiológica practicada.

Hoy,  harto difícil en este camino, consigo comer un simple plato de macarrones a las 13,35 h.. que necesito un montón... y que me saben al mejor manjar. ¡Con qué poco, a veces, se conforma este peregrino! Porque en este Camino, mi mayor error no es el equivocarme y hacer algunos kilómetros de más, sino no alimentarme al mediodía... por lo que a media tarde  ya tengo que ir gastando mis reservas... y eso no es bueno.

Unos camisones, una colada de ropa interior, secándose en la calle al viento... son algunas de las grandes pequeñeces que aún nos muestran los Caminos.  A mi hija le ha hecho mjucha gracia esta foto. Por eso la subo.

Todos las etapas / días tienen sus historias. Pero aquí sólo puedo anotar pinceladas o alguna ampliada un poco más llamativa para mí, de las que no olvidaré.

De hoy, me quedará para el recuerdo la vista a la fortaleza de Larresingle (s.XII), el plato de macarrones, que tanto necesito y devoro a las 13,35 h., y el incidente de Nogaro...

... donde me encuentro con carceleras (y que me perdonen las funcionarias de prisiones con alma), que me echan de muy malas maneras del Albergue Municipal, demasiado mecanizado... porque no había hecho la reserva por teléfono... y había plazas más que de sobra. Son las espinas, que a veces hay que decir donde están, para  que no se las claven al siguiente peregrino. Era claramente notorio mi agotamiento y la nocturnidad, tras caminar 55 kilómetros. Nogaro no es culpble... pero debe librarse de malas  e ineptas hospitaleras, que son la excepción en los Caminos.

 

A esta casa en el campo, a pocos kilometrsos de Nogaro en coche, me llevan a dormir en coche y recogen a las 7 h. de la mañana del viernes 20 de mayo.

La noche se resuelve después felizmente en el primer bar del pueblo que pido ayuda. Me llevan en coche a varios kilometros, a dormir en una casa perfectamente acondicionada para el turismo, por un precio justo, y me recogerán en coche la mañana siguiente. Desayuno en el bar de Nogaro, el único pueblo en mi ya larga carrera como peregrino, donde me echan de un albergue amenazándome como a un peligroso maleante. 



Viernes 20 de mayo - 15ª Etapa

NOGARO -  MONTREAL DU GERS,  50 Kms.

Sólo 50 kilometros después, la siguiente noche, me encuentro con la mejor cara de la moneda. Un albergue muy sencillo, pero muy humano y hospitalario. Actuación diametralmente opuesta. resultado final... todos contentos. ¡Son... somos las personas, no los pueblos... los que tenemos las solucciones!

En la Gite Comunnale o Albergue Municipal, me topo con dos hospitaleras que van a estar a muy buena altura. Han acabado la cena, pero me sacan unas "sobras", más que suficientes. No hay cama, pero llaman  al alcalde o encargado municipal... y me habilitan un garage... en el mismo edificio.  Algunos peregrinos/as, que me oyen y han visto llegar... me "pinchan" en internet... y... ¡para qué quiero más!... tengo que responder con toda amabilidad al bombardeo de preguntas... y admiraciones, incrédulos y excépticos incluídos. Como a todo humano... el halago me "hincha" y ya no tengo ni que ducharme... ya estoy descansado.

Las fotos, las consultas a la guía... son pequeñas paradas obligadas.

Larresingle, fortaleza del s. XII, bien ha merecido la pena desviarse  y usar una hora para visitarla y retratarla. Tras la visita, la costumbre apunta a clavar un clavo en ese madero, en el que casi ya no hay espacio libre.

Vidrieras en la iglesia de Pimbo, donde un rato antes me he cruzado con una procesión cristiana, de las de la antigua usanza.

Humilde garage-trastero, habilitado en unos minutos para improvisado dormitorio, en el que descansará esta noche "como un rey" Per Bat.  Es posible que a Montreal du Gers no le parezca demasiado bien la publicación mundial  de esta foto. Es del todo cierto que a este peregrino, le ha parecido una idea, solución instantánea, hospitalidad y lugar  "único" que no olvidará. En positivo, por supuesto!

Sábado 21 de mayo - 16ª Etapa

MONTREAL DU GERS - FICHOUS, 45 Kms.

Aire-sur-l´Adour y Arzacq-Arraiziguet están a 27,3 y 60,6 kms. Por intentarlo, no va a quedar. El año pasado, en mayo también consegui llegar anocheciendo a Cuenca, tras 68 kilómetros andados en el día. Pero esto tampoco me preocupa repetir ni superar. Los récords, aunque los cito y no me disgustan, me parecen demasiado efímeros... y algo engañosos y egolatrantes.

7,58 h. del sábado 21 de mayo. Cada "kilométrico" que nos cita la distancia a Compostela me sabe como una palmadita de ánimo... porque es una cuenta hacia atrás que te acerca.

 

Los niños y los animales son para mi otro otro motivo de observación y de aprendizaje. Disfruto mucho con ellos. Siempre les hablo y siempre me contestan. Porque una sonrisa, una mirada... ya me parece suficiente respuesta y me dice mucho. Entre estos dos niños y las tres cabritas había un juego perfecto. No sé bien quien llevaba/arrastraba a quien Sí me atrevo a asegurar que los cinco jugaban y caminaban contentos. Y sé aún mejor, que el peregrino disfrutó unos minutos maravillosos.

La comida del mediodía también la publico ya como noticia. En Arzaq consigo  hoy un menú a mi hora preferida y más conveniente en las caminatas de mi estilo, a las 3 de la tarde, con carne, vino y todo...y por un precio razonable, dentro de los de Francia.

Arzaq, aunque con pequeña variación en su escritura, me suena a vasco hasta en sus entrañas. El cocinero de Donostia, los múltiples apellidos y algun barrio en mis tierras de Llodio, Okondo y Aiara. Y ya, lo que me hace reir, es que en su letrero de entrada diga lo de "villa hermanada con la aragonesa de Luna"... porque en Peñiscola, esa ciudad en el mar conocida  por "su Papa Luna", alias el antipapa o Papa  de chiste Benedicto XIII, es donde tengo una de mis preferidas residencias de verano (desde la que ahora escribo).

El buen almuerzo de hoy, traguillo de vino incluído, me empuja a tomarme un descano, echarme una corta siestecilla y una larga charla con este pescador , también escalador pirineista de Olorón Saint Marie.  Todo en el lago de Arzacq, donde él pesca y me informa casi dos horas después de una alerta amarilla o roja inminente. "Llega un huracán en seguida"... él se lo cree, por lo que le ayudo  a recoger rápido y hasta a sacar la furgoneta, que casi la aparca dentro del agua... y lo de la ley de Murphi, se queda casi sin batería para arrancarla.

 

Las agujas del reloj no se han parado, como el peregrino... que a las 19 h. dispara esta foto ya de lejos y tras despedirse del escalador, hoy pescador, Gabriel (25), que ya con la furgoneta en marcha enseguida escapa para Olorón. Y el peregrino, se introduce de nuevo en el bosque, camino de... la noche.

La noche de nuevo va a ser dura para el peregrino. El "cielo" no desata sus furias del todo aún a las 20,16 h. Pero las tinieblas que se adelantan más de una hora al oscurecimiento normal,  ya anuncian lo inevitable. Busco techo... y en parte lo encunetro en Fichous. Este pabellón tejavana, de recio y reciente construcción, parece el todouso que me puede proteger. Tiene luz eléctrica, agua corriente y retretes, amplio espacio en suelo de hormigón para cobijar a muchos en un apuro. También tres mesas de madera de tosca hechura, de  más de cuatro metros de largas, con algunos bancos de idem apaño...

En la esquina más protegida  (al lado del  lateral  sureste  que en su mayor parte está abierto), con tres bancos unidos me "fabrico" la plataforma para tumbarme, bien metido en mi saco. Hasta decoro la "estancia" con mis pertenencias folkloricas (txapela y panuelo verdes) y elementos peregrinos (mochila y gorro), con una improvisada cabecera que encuentro en un trastero almacén, anuncio de algún evento musical anterior

De 23 h. a 3 h. puedo asegurar que algo he descansado. No sé si me he dormido, pero no he oído truenos ni coches,  no ruidos humanos.  Yo diría que me he dormido... y hasta bien. A esa hora, el "cielo" ha disparado toda su artillería, fuegos artificiales, vientos huracanados... y chorros de agua. No se ha ido la luz, que casi ni sé para qué he dado, pues he perdido un poco de la visión del especgtacular artificio de colores. El tejado parecía seguro. Tampoco he tenido miedo, aunque ha durado demasiado... y no se ha marchado del todo. Se me ha quedado, como jugando al esconderite, consciente de que  esta noche y el día siguiente, la naturaleza  era la que mandaba.

Domingo, 22 de Mayo - 17ª Etapa

FICHOUS - NAVARRENX, 55 Kms.

De 3 a 6 de la mañana ha sido ha sido un dormir sindormir y un descansar sindescansar. La mezcla de la explosión de la naturaleza con la de mis obligadas horas de descanso nocturno, resulta otra experiencia inolvidable.

 8,22 h. La única luz eléctrica en casa cercana que diviso toda la noche desde mi guarida, va a resultar que es una conexión por célula para seguridad, pero parece estar cerrada y desabitada al menos esta noche y amancer.

Mi pabellón multiuso está en un cruce de tres caminos, con muy pocas y diseminadas casas, sin tráfico, sin gentes. Sé por donde vine anoche, pero no por cual de las dos acertaré al partir. Lo prudente es esperar, hasta que el tiempo amanine y a la vez tenga la información que necesito. Cuando por fin me la da un conductor del solitario coche que hacia las 7,30 h. ya pasa y lo paro, se me pone en contra otra vez el temporal.
 

8,55 h. Tengo que salir lloviendo... porque no por más esperar... se me arregla el "temporal".

 Hacia las 9,30 h. encuentro una gite  para desayunar. Ya han salido los/las 14 peregrs. que han pernoctado. La "hospitalera" discute y reprende a su hijo de unos 18 años, a la vez que le sirve un desayuno como a un rey, casi a la boca. Me parece ella la culpable de la "geta" y vagancia del joven "rey de la casa".

11,22 h. Mañana de aguaceros, viento y truenos. No sirve el paraguas. En ocasiones, es difícil hasta mantenerse en pie. Busco refugio en todo momento. La última forto de la mañana, va pra aestas rosas, junto al garaje en el que me  cobijo varios minutos. Ellas aguantan el temporal mejor que el peregrino. Debajo de dos grandes capas y mochilas pasan lo que parecen dos peregrinas. No me oyen cuando les grito que al lado tienen un refugio.

  A partir de aquí, tengo que salvar al menos mi mayor tesoro material de este camino, el movil/cámara, con unas 1.300 fotos y más documentos valiosos, además de ser mi enlace con la familia y el mundo. Lo enfundo en plásticos y meto entre ropa en el corazón de la mochila, que va protegida por una fina esclavina de plástrico. La siguient  la sacaré a las 16,46 h.

Senda estrecha, en constantes subeybajas, serpenteante. Hay barro y esto me supone un gran esfuerzo para no caer. Pero cuando he decidido esta opción... tengo que asumir el riesgo. Porque tampoco encuentro en el tupido bosque el palo o rama idónea para fabricarme uno.

 El temporal de agua y viento hace difíciles los 20 kms. hasta Arthez-de-Bearn. Pero al menos hay peregrinos/as. La tarde es otra cosa... y no necesariamnete mejor. Han desaparecido los peregrinos y el temporal en su peor cara. 

El camino, más bien senda estrecha y embarrada, a la abadía de Sauvegade, se me hace larga. Las tablillas/indicadores de horas y kms. que me quedan... no me cuadran. No sé si están ellas mal o es mi cerebro por lo "cansado" que va. Caminar sin bastón por el barro .

18,27 - Abadía/Monasterio de Sauvegade

A mi llegada, el monasterio está cerrado y en obras. En la gite hay plazas, pero me parece demasiado pronto. Con educación me dicen que llegar a Navarrenx  hoy y a pie, les parece... muy difícil... "por la larga distancia y sobre todo por el gran desnivel de subidas y bajadas que hay que andar".

17,37 h. Indicaciones tan pequeñas y escondidas son imprescindibles en tal solitario, esrecho y serpenteante camino

19,44 h. Hay casas en el bosque, de cuento de hadas. Esta mansión, aparentemente deshabitada aunque de exquisita arquitectura antigua y cuidada, en una profundo vacío, me dice que me espera otra subida impresionante. Y así, en esta tarde solitaria, ya llevo varias horas y kilómetros.

Ciertamente me va a resultar muy duro y solitario, con algún error caminando a la contra, pero llego. Muy de noche, pero llego. Y el recibimiento, el trato, la compañía, van a merecer la pena. 

Cuando a las 20,43 veo y retrato este indicador, no me desanimo, sino que guardo la cámara y acelero a tope el ritmo... que para más inri es una subida bastante pronunciada, que después cambia. ¡Anque tarde, llegará el premio!

Lunes, 23 de Mayo - 18ª Etapa

NAVARRENS - SAINT PALAIS,  40 Kms.

A las 7,50 h. del lunes, tras dormir y desayunar muy bien y en un ambiente peregrino excelente, mi euforia sigue creciendo. así lo plasmo en mi facebook.

María y Fabian es una joven pareja de "artistas" que han diseñado esta idea de gite...

 

... y él, tras la broma de los peregrinos que me llaman "Spiri Gonsalez", insiste en sellarme y veo que se entretiene añadiéndome la cabeza corriendo de su girafa.

Camino Podiense - 17 etapa Fichou-Navarrenx, de unos 55 k. que amplío por los inevitables y varios extravíos, aunque esta vez todos menores. De 6 h, tras muy mala y corta noche de gran tormenta agua, truenos y viento, sólo tumbado en suelo de hormigón de albergue-tejavana y abierto, de emergencia.

Día de máxima tensión para mi, por mañana de agua y vientos huracanados, que me obligan a buscar refugios y parar. La tarde mejora. Las útimas cuatro horas son de enorme desnivel, de pronunciados subeibajas, en la soledad de bosques y paisaje espectacular, que me recuerda a la Suiza idílica que viví haciendo turismo cultural y paisajístico en coche hacia 1980.

A las 22,30 h. acaba mi tensión mental al encontrar cama en la gite Le Cri de la Girafe, exquisita hospitalidad, moderna y con muy acertado diseño, donde pernoctamos 14 peregrinos. Ultreia! Me queda poco.

12,41 h. El tiempo no nos permite disfrutar a tope... amenaza y castiga de vez en cuando, durante casi toda la etapa.

 

13,15 h. la entrada en Euska Herria, que me confirma este letrero y pueblo, es una inyección inmensa de ánimo... ya me siento "en casa".  Y eso que voy debajo del paraguas, o sea de la lluvia, claro.

La entrada a mediodía  en Euskal Herria me supone un empujón enorme de ánimo. ¡Esto es mi tierra, esta es mi patria!  Y llueve, claro... cómo no!.

13,45 h. Aquel bar anuncia menú del día o algo así por 14 €. Me dicen que ya no hay, que la cocina ya está cerrada.  Joder, para uno que veo decente, de comida vasca... Me pongo la txapela y armo de valor... "a ver... quien manda aquí" (medio en francés, castellano, euskera y señas de la pizarra y del estómago vacío). Sale la amama de la cocina... y nos entendemos en euskera zaharra. Al de poco, los chicos (los dos hijos cincuentones que atienden fuera), se ponen a  mi servicio. No sé si por peregrino, por vasco, por simpatía o porque le doy pena...  buen plato de carne con tomate, botella de medio litro de vino, postre a elegir y café... "Son 10 euros", dice la amama. Los "chicos" no hablan, solo la obedecen y trabajan.  La premio  con unos segundos bailándole el aurresku y dos besos. Salgo fortalecido, energética y mentalmente. Acelero el ritmo, camino de Ostabat.

                                                                                                                       

Ostabat para los vascos es un mito. Y para mí, en este Camino, casi dos mitos.  Por lo primero... y porque en los documentos varios que he consultado, a Ostabat y a Conques los colocan como los puntos intermedios más significativos del Camino Podiense. Después, al llegar y verlo... no será tanto. ¡Pero eso erá mañana!

 

Arco iris y nubarrones, iglesias y cementerios, frontones...  es lo nuestro. El clima, lo religioso, los anteparsados, el deporte de la pelota... Camino contento.

Durante esta etapa, hago muchos números en mi cabeza. A las 20,15 h. resumía así el pensamiento de ese momento, fruto de lo anterior.



REPLANTEAMIENTO FINAL MAS PRUDENTE. El máximo esfuerzo puede y debe ser puntual, no seguido ni obsesivo.

Llevo muchos días casi al limite y jugándomela mucho. Hoy de nuevo me castiga la meteo. Entrar en mi maitia Euskal Herria y almorzar por fin a la vasca, no deben equivocarme. Y en Ostabat, legendario en este Camino Podiense y para los vascos, no hay sitio para dormir, si no hay reserva previa. Saint Palais me ha recibido con gran hospitalidad.

Que no, que no... que en Ostabat no debe de haber casi nada... Me lo dicen a las 20 h. tomando una cerveza en Saint Palais (Donibane Pale), de las pocas que bebo en todo este largo Camino. Y además me quedan como unos 12 kilómetros. "Aquí al lado, a la salida del pueblo hay un buen albergue de los capuchinos..."

 

A las 20,43 h. retrato la entrada al Seminario-Albergue. Tengo una habitación entera para mi soto y apenas veo gente en el inmenso "seminario". Luego me enteraré que hemos dormido nueve en mi última noche en el  Podiense. Es el precio más barato, cuando he pagado la tarifa, 9 euros, incluido un elemental desayuno que me dejan casi preparado para  sólo calentar y/o sacar de la nevera.

Martes, 24 de Mayo - 2ª Media Etapa o 19ª Etapa

ST.PALAIS/DONAPALEU - ST.JOAN PIED D'PORT/ 
DONIBANE GARAZI, 32 Kms.

Lo de catalogarla por mi parte de media etapa, responde a mis ya habituales anteriores caminos, en los que, tras un acercamiento vehiculizado de muchas horas, inicio de inmediato la caminata para intentar cerrrar la primera tarde con 20/30 kilómetros... para hacer el calentamiento. De la misma manera, programo el último día, con una mañana esprintando a tope, para que la tarde y principio noche me lleven a  dormir en casa.

Esta noche  ha sido de un intenso relajo. Ducharme sin correr, dormir, descansar tumbado unas 6,5 horas... Salto de la cama a las 5,30 h. y en veinte minutos estoy desayunado  (calentar, tirar de la nevera y correr) y  saliendo a ver cómo se muere la noche.

A las 6,21 h. me despido de Donapaleu y empiezo a poner distancia entre este letrero y el peregrino que llevo dentro. Esprintando casi siete horas. Pero sin dejar de disfrutar... del amanecer, del paisaje, del saludo a los peregrinos, de Ostabat... y sacando fotos, muchas fotos. Y lo de la brasileña Gabriela merece unas líneas especiales.

 

6,32 h. Esta foto no refleja toda la belleza que durante varios largos minutos disfruto del amanecer.

A las 6,51 h. también la vista y la cámara del peregrino captan este anuncio. Los quesos en Francia son muy importantes.

A las 8,51 ya diviso Ostabat, tras estas tierras aradas que en breve serán sembradas.

Ostabat-Asme en idioma francés y oficialmente, Izura-Azme en euskera, es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania. Forma también parte del territorio histórico vascofrancés de Baja Navarra y es una de las etapas de peregrinaje del Camino de Santiago, en la llamada Via Podiensis.

9,33 h. El gote de peregrinos contnúa. Hoy me toca adelantar... como casi todos los días.

9,57 h... Pero no adelantaré a esta mochila, que delante lleva a la brasiñleña de Sao Paulo, Gabriela Macetti (28).

De mis 51 años de Caminos, Gabriela Macetti (28) va  a ser la segunda mujer con la que más horas, conversación interesante y mejor ritmo y compenetración he tenido... durante dos horas y media... a una marcha "endiablada".  Se lo advierto... "voy rápido, que quiero llegar hacia las 13,30 a Donibane Garazi" y ella, que es extrovertida, ha viajado mucho y es muy culta, no me replica, pero me sigue. Hubo otra de Zaragoza, enfermera de unos 50, experta en vinos, que la llevé o me llevó, en un día muy caluroso hasta cerca de Santiago... en no sé ahora cual de los Caminos que yo subía de Alicante, Sevilla, Granada o de Lisboa. ¡Ambas, impresionantes. Primero como deportistas y personas... pero con el añadido femenino, aún mejores!



12,28 h. Nos despedimos con unas fotos, un fuerte abrazo, memorizando nuestros facebook...  y los mejores deseos. Ella prefiere descansar un poco. Yo calculo que me quedan como unos siete kilómetros para terminar mi Camino.

Ya caminando de nuevo sólo, me centro en el reloj, en las fotos... dedico esos 70 minutos finales a saborear el triunfo, el objetivo a punto de cumplir y en perfectas condiciones.

Las ovejas en Euskal Herria representan mucho. Como la naturaleza, el río o la txapela. Mi sonrisa también habla sóla. Y  aunque la foto es de las 7,57 h. de la última etapa...  es la que más me gusta del largo día que me va a durar  18 horas "caminando"... más la sobremesa a medianoche con mi compañera de siempre.

 

13,22 h. Meta conseguida....

13,40 h... Y llego a la estación,  justo cuando va  a salir el tren a Baiona. Y, como antaño y en los pueblos pequeños,  el único empleado, atiende la ventanilla, me sella la credencial, hablamos dos mimnutos y  sale a dar la salida al tren cuando ya me ve subido dentro. Le despido levantando el brazo, en señal de agradecimiento. Ah!... Sabe francés, euskera y español, como lo requiere este lugar fronterizo.

Tarde del Martes 24 de Mayo.

EL REGRESO EN TREN, BUS Y ANDANDO.

En todos los Caminos, al menos en los míos, hay siempre dos estapas especiales. La del acercamiento al punto de salida a pie y la del regreso. Bueno, menos en los que he salido desde casa y los que he llegado a pie hasta casa, que  hay algunos.

14,51 h. en la Estación de Baiona. Se ven más vigilantes que vigilados... ay Francia!

En el siglo  XIX y primera mitad del XX, el ferrocarril fue el gran medio de transporte por tierra. Y llegó hasta pueblos muy metidos entre montañas. Es el caso de Saint Jean Pied d`Port/Donibane Garazi, hoy tocando la frontera España-Francia, y siempre en pleno prepirineo.

14,25 h. en el tren a Baiona. Es el corto descanso del peregrino.

El pequeño y antiguo tren de sólo dos unidades, va bastante lleno. Los portaesquís me dicen que es también el tren para los esquiadores. Hay lugares paradisíacos en su recorrido de dos horas hasta Baiona.  Como ando un poco a todo (cambiarme, miniasearme, recopilando datos...) las fotos que saco del exterior no dan la talla para publicarlas.

Y luego Baiona, hacia las 15 h. Y ahí, ya hay más lío. Aunque llevo el billete hasta Hendaia (12 €), con trasbordo de tren en Baiona y una hora de espera, se estira a dos, se cambia el "vehículo" por un bus... y  nos tienen desinformados y/o mal informados. Por algún momento, pienso que se trata de algo más grave... y que no saben o no deben informar para no aterrorizar. Porque Francia sigue convulsa, "viendo sombras de atentados" por demasiados lugares de su territorio. Además, el día siquiente entrará en unas huelgas generales de magnitud, que probablemente me hubieran  afectado negativamente en mi regreso.

El veterano "topo", como aún le llaman los más ancianos de los lugares guipuzcoanos por donde pasa, hoy y desde décadas con el nombre de Euskotren, me lleva primero a Donosti y en otro casi inmediato hasta Zumaia. La hora de espera al siguiente, me viene bien para alimentarme y mirar al mar Cantábrico, ese que tengo tan cerca de mi pueblo pero al que acudo tan poco a visitar.

A las 22,15 h. aterrizo en Bolueta (Bilbao). El móvil se ha quedado seco de batería y en  Euskotren no hay enchufes para cargarla (aprovecho para recriminarselo, que estamos o no en Europa). En poco más de una hora hago a pie los últimos siete kilómetros hasta casa, que ya están un poco preocupados porque no me tienen controlado. Como anécdota puntual, cuando devoro la cena sin dejar de contarle "cosas" a mi compañera, suena el teléfono. Es la hija. Mi compañera, su madre, me hace reir con la respuesta que le da...  "Ha venido andando desde Bolueta, dice que total por 7 kms. más...  ahora no para de comer".  De la risa, casi me atraganto... porque aprovechaba su charla para meter más bocados al gaznate.

Credencial sellada del Camino Pudiense. Primer sello del Camino como tal en Le Puy (5.05.16 14,30 h.) y último en St.Jean Pied de Port (24.05.16 13,40 h.)

En los cálculos que he ido sumando en el viaje, sin contar estos siete últimos (que son de propina),  son 805 los kilómetros andados en Francia en 19 etapas y 20 días, una media diaria o etapa de 42,36 kms. Estoy satisfecho, porque esa media, desconociendo costumbres, idioma y el terreno, me parece muy acorde a mis planteamientos. ¡Y regreso, con el objetivo cumplido, sin cansarme y sólo con tres kilos de peso corporal menos!